Epaisseur Planchette pour Symmar ou Sronar

Ce n'est pas lié à l'objectif mais à l'obturateur.
Pour copal, compur, prontor N°1: maxi 3 mm au niveau du serrage, il peut y avoir un renfoncement pour la bague.
Pour copal press 2 mm.

J'ai trouvé ça ici par exemple:

[www.galerie-photo.org]


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Bon ! J’ai l’impression que les faibles épaisseurs admises pour un bon serrage excluent la fabrication en bois seul ; il faudra la combiner avec une plaquette métallique.
C’est faisable pour moi mais çà sera plus compliqué et pas joli joli. Dommage !
Merci pour votre réponse très utile.


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Vous pensez qu'une épaisseur de 3 mm juste au niveau du serrage de la bague n'est pas envisageable? Pas assez solide?
Autrement vous faites un alésage de diamètre légèrement supérieur à celui extérieur de l'obturateur et vous doublez coté intérieur par une tôle avec le bon trou, ainsi elle ne paraîtra pas de l'extérieur;
Je ne sais pas pour quelle chambre mais l'épaisseur de la planchette peut aussi se poser au niveau de sa fixation.


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"Autrement vous faites un alésage de diamètre légèrement supérieur à celui extérieur de l'obturateur et vous doublez coté intérieur par une tôle avec le bon trou, ainsi elle ne paraîtra pas de l'extérieur;"

Dans ce cas on bloque la commande de diaphragme sur les compur et copal.

Il vaudrait mieux employer une rondelle métallique de la bonne épaisseur et d'un diamètre extérieur inférieur à celui de l'obtu, faire tenir la rondelle sur la face avant de la planchette par collage ,
Je ne sais pas comment ca s'appelle mais un retrait permettant de faire juste affleurer la rondelle sur la face avant serait mieux.

J'avais transformé une planchette MPP MK VII trou 1 en trou 0 avec ce système.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/02/16 15:33 par Gilles Villaret.


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Toutes les données sont ici :
[www.skgrimes.com]

avec une erreur de frappe pour l'épaisseur maxi pour un n°3 : un 8 pour un 3 ( 3,75 et non 8,75 )

J.C.L.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/02/16 16:02 par Jean-Claude Launey.


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Hello
il y a eu des planchettes "graphic" (pour graflex pre-annversary) en bois avec un amincissement au niveau de la bague de serrage et cela fonctionne très bien.
Sinon, vous pouvez faire une rondelle en CTP (aviation qu'on trouve chez les maquettistes), en 3mm d'épaisseur.
Vous la faite d'un diamètre extérieur autour de celui de l'obtu et vous la contre-collez dans une poche faite à la défonceuse.
Vous aurez ainsi plusieurs cm² de surface de collage et une fabrication "tout-bois" (non je conduis :lol: )
J.Ph.


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Vous avez aussi la solution de la bague métal filetée au bon pas et fixée par 3 vis sur la planchette comme étaient fixés les objectifs sur les vieilles chambre en bois. Attention tout de même qu'une épaisseur excessive de la planchette ne gêne pas le positionnement du groupe optique arrière, d'autant qu'une bague ainsi fixée augmente cette épaisseur au niveau de la fixation


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Je reviens après un moment d’absence... prolongé par le match.
Çà me fait pléthore de solutions.
Je récapitule : Il s’agit d’une vieille chambre 13x18 mais qui fonctionne parfaitement et autorisera les mouvements pour mon apprentissage.
Elle est dotée d’une planchette qui coulisse dans des rainures pour permettre les mouvements horizontaux ; la planchette est solidaire de celle permettant les mouvements verticaux. Rien que de très banal pour vous.
L’alésage n’étant pas à la bonne dimension, j’envisage d’en re-fabriquer une ou d’y fixer une tôle de 1mm que j’ai déjà taillé.

La bague filetée en laiton d’origine, j’ai, mais pas au bon diamètre et le pas de vis je ne sais pas.
Parmi vos solutions je pourrais retenir :
- La rondelle métallique, mais je ne suis équipé que pour percer en 35 et 42mm (copal 0 et 1 je crois) il faudra donc que j’achète un outil de coupe d’un diamètre plus élevé ;
- Le CTP en assemblant plusieurs couches par collage et donc en laissant au centre une seule épaisseur de 2 à 3mm et en perçant en copal 0 ou 1 selon l’objectif que j’achèterai ;
- Me servir de la planchette généralement fournie avec les objectifs d’occasion et l’adapter.
L’étanchéité à la lumière devrait être assurée par les 2 premières.

Merci pour vos propositions


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Bonjour Gabry,

"Bon ! J’ai l’impression que les faibles épaisseurs admises pour un bon serrage excluent la fabrication en bois seul ; il faudra la combiner avec une plaquette métallique.
C’est faisable pour moi mais çà sera plus compliqué et pas joli joli. Dommage !
Merci pour votre réponse très utile."
J'utilise du stratifié "oberflex" le parement est composé d'une feuille de placage bois véritable, deux épaisseurs contrecollées cela donne des planchettes de 3 mm, pas de pb de serrage ni de déformations, c'est largement assez dense comme matériau.


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Tel que vous le décrivez le stratifié oberflex a l’air très bien. Je ne connaissais pas.
Faudrait voir où s’en procurer en petite quantité, j’ai vu, sans trop chercher, que les panneaux faisaient 2,50m de long. Que ferais-je du reste ? :-)
Merci pour le tuyau. Je vais regarder du côté de ces matériaux fins et rigides qui, contrecollés, donneraient la bonne épaisseur.


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Bonsoir,
si , associé à votre tôle de 1 mm,cela peut rester dans le maxi acceptable, je peux vous passer du bois tranché à 2,2 mm. Tranché il y a des décennies, c'est à présent bien stable. Une Araldite lente doit pouvoir le coller sur le métal, à condition de presser suffisamment et de tenir l'assemblage à bonne température. Je dois encore avoir du noyer, du frêne bien veiné, de l'orme et peut-être même du cerisier. Du bon temps par chez vous, YD


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Delnord : rien à voir avec le petit quinquin, je suppose. Je vais regarder la suite de cette saga qui m'a bien fait rire, demain soir sur Arte. C'est cruel, désopilant mais tellement vrai, parfois.! Je précise que je suis un ancien Ch'ti et que j'y retrouve un peu de ma jeunesse. :-)
Pour revenir à votre offre, je suis en principe équipé pour, en machines (à bois) et en matériaux (divers planches et plateaux bien secs). Cela dit je ne suis pas certain de savoir le trancher aussi fin et régulièrement que celui que vous proposez.
Refaire des planchettes plus épaisses je saurai le faire, mais je voudrais que la tôle sur laquelle serait fixé l'objectif soit facilement amovible, car la planchette s'enlève en coulissant et je n'aurais pas d'accès facile au cul de l'objectif. J'exclus donc son collage ou sa fixation par vis. Je ne sais pas si je suis très clair mais disons que l'objectif m'empêchera d'enlever la planchette.
Je m'oriente vers un système qui consiste à percer dans une planchette plus épaisse, 8 à 10mm, 4 trous de diamètre 10mm par ex, judicieusement placés, dans lesquels j'enfonce et colle des écrous en plastique ; des vis à tête large vissées dans ces écrous viendront maintenir la tôle par pression. Une pièce de 20centimes permettra de débloquer aisément les vis.
J'en suis là pour l'instant.
Et merci pour votre offre.


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Bonjour

Je comprends bien votre idée Gabry

En fait ce qu'il vous faut c'est une planchette circulaire comme une grande rondelle sur laquelle vous installez votre optique.
Le tout viendrait en appui contre la planchette bois et maintenue par des vis moletées.

Pour la fixation, vous pouvez trouver des "inserts filetés" sorte d'écrous cylindriques en laiton filetés à l'intérieur et emboités à force dans le bois.

PHIP


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Gabry, puis je me permettre de vous conseiller de faire plus simple et d'être moins ambitieux.

Vous semblez aborder la pratique du grand format par la réhabilitation d'un ancienne chambre 13X18 en bois du début du siècle dernier je suppose.
Vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait, j'en fait partie.

A votre place, je ferai une nouvelle planchette identique à l'originale avec un alésage vous permettant de monter une optique plus récente avec obturateur(comme Symmar S 210 mm que vous citez, copal 1 M39 0,75).

Je vous ai suggéré la bague filetée fixée par vis sur la planchette qui évacue le problème de faible épaisseur qui semblait vous inquiéter,même si cela ne vous permettra pas de retirer l'objectif facilement (très souvent le diamètre du groupe optique arrière est supérieur à celui du pas de montage voir de l'obturateur).

Vous allez faire quelques (boite de) plan films, y prendre du plaisir, y attraper le virus et le désir d’acquérir un chambre plus récente, pratique, performante avec plus de mouvements possibles, on peut en trouver des vraiment pas cher.

Mais ce n'est que mon humble conseil.


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Pour Phip
C'est tout à fait çà.
La planchette en métal sera probablement rectangulaire. Les écrous à rentrer de force et à coller seront en plastique dur (je les ai déjà dans tout le fourbi du parfait bricoleur qui répugneàjetercarçàpourraitservir)
les vis boulons en laiton j'ai aussi.
J'ai pensé aussi aux clips qui maintiennent les planchettes des Crown graphic et autres appareils mais où les trouver ?
Un seul problème : l'esthétique car la planchette est en acier donc de la couleur éponyme. La peindre en noir mat ?

Pour Jean-Paul
J'ai pensé à une nouvelle planchette. Mais d'une part, il faudra que le bois soit multi-plis pour éviter toute déformation (planéité) et on revient à la proposition de Delnord et Couturier et, d'autre part, si la planchette est d'un seul tenant je ne pourrai pas l'enlever facilement or je voudrais que cela me permette d'avoir en quelque sorte un système avec objectifs interchangeables.
Pour l'objectif il sera de qualité.

Voilà ! il y a plein de possibilités et après avoir re-fabriqué un soufflet, ré-adapté des vieux châssis en bois, testé l'étanchéité et fait les premiers plans films (encourageant mais l'objectif n'est pas de très bonne qualité) je pousse le projet au bout.

Cordialement


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Bonsoir,
pourriez-vous transmettre quelques images du corps avant ? Eventuellement avec quelques cotes … C'est de la pure curiosité, mais j'aimerais avoir une idée plus juste du problème. On ne sait jamais… YD


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Bonsoir

Oui moi aussi j'aimerais voir à quoi ressemble ce projet.

Merci

PHIP


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Le système de fixation de la planchette et de décentrement sur ce type de chambre peut poser quelques problème avec l'utilisation d'objectifs "modernes" sur obturateur central.

D'abord, comme dit précédemment, tout ce qui dépasse à l'intérieur empêche de retirer la planchette; ce n'était pas prévu les objectifs se retiraient en les dévissant de la platine circulaire fixée sur l'avant de la planchette ( le diamètre de montage de l'objectif ayant un diamètre supérieur à l'arrière de l'optique). Vous pouvez résoudre cette chose par une planchette "secondaire" pour pouvoir retirer l'objectif comme vous le projetez.

Avec un objectif qui a un groupe optique arrière évasé et large, ce dernier, lors d'un décentrement, viendra à un moment donné buter contre le cadre porte soufflet qui reste fixe contrairement aux chambre plus récentes. Ici le décentrement se fait uniquement par translation de la planchette porte objectif, le cadre avant ne bougeant pas. Vous pouvez ne pas profiter du décentrement maxi possible de votre objectif.
Cela dépend bien sûr de la grandeur et de la construction du cadre avant de votre chambre et comme je ne l'ai pas, moi non plus, sous les yeux.


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Bonsoir, j'interviens tardivement mais il ne me semble pas qu'on ait mentionné ces cotes fonctionnelles bien connues concernant les épaisseurs de planchettes pour le montage des obturateurs :

Toutes épaisseurs en millimètres.
   Compur ou Copal ; N°0 :   1,5->4    N°1 :  1,3 (Compur 1) ou 1,5->3    N°3 : 1,5->5
   Prontor Pro     ; N°01S : 1,5->3    N°1S : 1,5->3                      N°3 : 1,5->4
   Copal Press     ; N°0   : 1,5->3    N°1  : 1,5->2

Le résumé des cotes fonctionnelles des obturateurs 00 à 3 se trouve ici.
n4-f6,84782.html

E.B.


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Emmanuel Bigler écrivait:
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> Bonsoir, j'interviens tardivement mais il ne me
> semble pas qu'on ait mentionné ces cotes
> fonctionnelles bien connues concernant les
> épaisseurs de planchettes pour le montage des
> obturateurs :
>

> Toutes épaisseurs en millimètres.
>    Compur ou Copal ; N°0 :   1,5->4    N°1 : 
> 1,3 (Compur 1) ou 1,5->3    N°3 : 1,5->5
>    Prontor Pro     ; N°01S : 1,5->3    N°1S :
> 1,5->3                      N°3 : 1,5->4
>    Copal Press     ; N°0   : 1,5->3    N°1  :
> 1,5->2
>

>
> Le résumé des cotes fonctionnelles des
> obturateurs 00 à 3 se trouve ici.
> [url=https://www.galerie-photo.org/forum/phpBB3/gp/read.ph
> p?6,84782.html]http://www.galerie-photo
> .info/forumgp/read.php?6,84782.html[/ur
> l]

Dans le lien de Galerie-Photo que j'avais donné dans mon premier message il y avait tout cela; pas la même discussion mais la même origine d'info: vous!


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Je vous mets des liens pour voir 2 images de la bête. Comme je n'ai encore jamais mis d'images chez un hébergeur, vous me direz si çà marche. On me donne 4 liens différents par image
[zupimages.net]
[zupimages.net]

La planchette blanche en PVC m'a permis de tester l'engin en y insérant un vieux Tessar. La chambre est étanche à la lumière et l'image se forme au bon endroit.
La planchette en bois fait 180x102x8 en mm.
Le trou a un diamètre de 75mm.
Pour les décentrements, Jean-Paul, vous avez raison mais, outre le fait que même très limités ils resteront possibles, je préfère mettre mon argent d'abord dans l'achat d'un bon objectif.
Prochaines étapes :
La façade avant étant articulée par une charnière en laiton qui n'autorise pas les bascules, je pourrai la modifier pour que çà marche.
Le dépoli est probablement d'origine, donc à changer pour un plus lumineux.


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Bonjour,
c'est une belle chambre. Il y aurait bien des possibilités ''techniques'' pour améliorer cet avant en le dotant de modifications permettant de changer d'objectif et de mettre un peu plus d'amplitude au décentrement latéral. Cela pourrait se faire simplement. Mais il faudrait accepter d'en faire une sorte d'hybride, alors qu'elle est superbe ainsi. Mais puisque vous en êtes à vouloir équiper ce corps avant d'une bascule à la base… Du bon temps par chez vous, YD


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Bonjour

Merci pour les photos.

On est partagé, on aimerait améliorer l'appareil mais en même temps, sans enlever le charme d'origine.

PHIP


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PHIP écrivait:
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> Bonjour
>
> Merci pour les photos.
>
> On est partagé, on aimerait améliorer l'appareil
> mais en même temps, sans enlever le charme
> d'origine.

Oui, vous avez raison, cela n'est pas toujours simple de prendre la décision.
Personnellement, je me contente de refaire les dos pour des formats "modernes" car tout le monde n'utilise pas le Collodion et l'avantage des tailles de plaques "au choix" et l'utilisation de châssis films normalisés donne une plus grande flexibilité

Pour ces anciennes chambres Française, le fait que ce soit la plaquette seule qui gère le déplacement latéral oblige bien souvent au montage recommandé dans les posts précédents sans qu'une quelconque partie de l'objectif de déborde dans l'appareil. Et cela ne concerne pas que les chambres dites de voyage, comme celle présentée ici, mais la plupart des chambres Françaises même d'atelier, (cf ma Martin qui de part l'adjonction d'un obturateur Packard me limite en déplacement latéraux). à tel point que j'ai du finalement reculer le Packard par la mise en place d'un tube entre l'arrière de la plaquette et le Packard, et l'allongement de la tige de déverrouillage du Packard et la pose d'un tube guide en laiton pour cette tige ce qui limite l'encombrement au diamètre de l'objectif et redonne accès aux mouvements latéraux
Il faut donc savoir trouver des compromis.

En tout cas bravo pour votre travail sur cette chambre.


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Pour éviter les problèmes qu'occasionnent les groupes optiques larges on peut se contenter des rares objectifs qui l'ont étroit au diamètre inférieur au pas de montage de l'obturateur; moins de gêne pour les décentrements et possibilité de retirer l'objectif par l'avant par dévissage d'une bague fileté fixée sur la planchette.

Ainsi l'apparence d'origine de la chambre sera respecté.

Par exemple: G-Claron 210 mm (le plus ancien type Dagor), apo Ronar 240 mm, Nikkor M 300 mm...

Ce sont de très bons objectifs mais le choix est très restraint.

Pour info voici la méthode simple que j'ai utilisé pour pouvoir utiliser des chassis modernes sans presque aucune modification de la chambre (juste une rainure dans le bois):

[www.cjoint.com]

[www.cjoint.com]

[www.cjoint.com]

Je pense que la réhabilitation et la modification d'une tel chambre en vu de faire des images sont possible et interessant (je l'ai fait) mais que si on veut pleinement profiter des possibilités de la photographie à la chambre il faut passer à autre chose.


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Merci aux esthètes et à leurs encouragements ! C’est vrai qu’on faisait de belles choses à la main au début du siècle dernier.
C’est vrai aussi que je pourrais acheter un truc tout fait et on n’en parlerait plus. Mon projet c’est pas çà. C’est aborder le grand format en redonnant vie à une vieille chambre, en trouvant des astuces pour la transformer, et je ne le regrette pas vu les idées et compétences qui dorment en chacun d’entre nous. C’est pas pharaonique comme projet et vous m’aidez beaucoup à ne pas faire n’importe quoi.
Toutes mes hésitations viennent de là ; comment m’en servir comme d’une vrai chambre avec presque tous ses mouvements sans la dénaturer.

Pour la bascule : A droite de l’équerre en L se trouve la petite charnière ; un petit coup de Dremmel et un coup de scie sur le bout du longeron en bois qui la supporte lui donnera de l’amplitude vers le bas. Le réglage serait assuré par un fer plat évidé (trou oblong) placé en diagonale, avec une vis fixe à une extrémité et une coulissant dans le trou oblong à l’autre.
Vous arriver à suivre mon charabia ? Ben chapeau ! :-)
C’est ce qui serait le moins visible si je trouve les accessoires en laiton.

Améliorer les mouvements latéraux de la planchette risque d’être plus compliqué parce que le soufflet collé derrière la façade ne permet pas d’agrandir le trou que l’on voit sur la photo.
C’est un peu dommage !

L’idée d’utiliser des châssis modernes m’est venue aussi mais je ne voyais pas comment les insérer et ensuite les régler pour que l’image se forme au bon endroit. Les deux châssis d’époque que j’utilise ( cela fait 4 plans-films) font 18mm d’épaisseur, les modernes doivent tourner autour de 10mm il me semble (à vérifier). Çà me fait donc un problème à 3 inconnues à résoudre : l’insertion, la largeur et la profondeur.

Tout est encore en attente de l’arrivée de l’objectif ; je sais ce que je veux et quel prix je ne peux dépasser mais ceux qui achètent sont des connaisseurs pour la plupart ; en revanche, il y en a beaucoup à vendre et l’achat devrait se faire à la fin de cette semaine.

Merci pour vos suggestions


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Concernant les chassis ce n'est pas l'épaisseur des chassis qui est important.
Il faut mesurer d'une part la distance entre le point d’appui du chassis sur le dos et le dépoli (coté dépoli ou se forme l'image) dans sa position de visée; cette distance doit être la même que la "profondeur" du chassis c'est à dire la distance entre le point d’appuis du chassis et son fond moins l'épaisseur du plan film (ou de la plaque s'il s'agit de vieux chassis pour plaque).

Cette distance pour un chassis moderne 5X7 ou 13X18 est de 5,8 mm +/- 250 microns; si vous avez cette distance sur votre chambre vous pouvez utiliser les même points d'appui sinon il faut les modifier ou modifier la position du dépoli en position de visée.

Les chassis d'origine sont certainement fait pour des plaques, si vous voulez les utiliser avec du plan film il faut compenser l'épaisseur du verre par un plaque de carton ou une tole de la bonne épaisseur. C'est une bonne solution si ils sont en bon état (étanche à la lumière, volet coulissant bien, bien plan donc étanche au niveau des appuis).


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Exact !

En fait, je laisse les plaques de verre à l'intérieur du châssis. Mon niveau d'exigence et les tolérances de fabrication de l'époque peuvent s'accommoder du quart de mm, grosso-modo l'épaisseur du plan-film.
Il n'est pas exclu que je me penche un jour sur l'arrière de la chambre, donc ces fameux châssis modernes.
En tout cas merci pour vos précisions.
Cdt


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Et c'est très possible que vous n'avez aucune modification à faire, pour ma part c'était le cas.


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