Bonjour,
Est-ce que le miroir du 503 cx produit du vignettage comme avec le 500CM lorsque l'on utilise des petits télé (120 macro,150 cf)?
Cdt
Pascal

Bonjour !

Est-ce que le miroir du 503 cx produit du vignettage comme avec le 500CM ...
Oui, le miroir du 503 CX est du même genre que celui du 500 C/M

...lorsque l'on utilise des petits télé (120 macro,150 cf)?
J'utilise le Sonnar de 150 depuis 1/4 de siècle et je n'ai jamais vu de vignettage lorsque l'optique est utilisée avec sa rampe hélicoïdale incorporée. Le vignettage en haut de l'image dû au miroir raboté n'apparaît sur le 150 qu'avec des bagues allonge. Je ne connais pas le 120 mais ce vignettage apparaîtra encore moins facilement avec le 120 qu'avec le 150, sauf bagues-allonge.
En revanche avec le 250, ça vignette à l'infini mais ce n'est guère gênant.

Rappelons pour ceux de nos lecteurs qui ne seraient pas familiers avec le système Hasselblad, que cette perte d'une petite bande d'image propre à la série 500 « manuelle » jusqu'au 501 C/M exclu, est invisible jusqu'au 150 de focale (sauf bagues-allonge), et n'affecte que l'image sur dépoli et en aucun cas ce qui est enregistré sur le film.

Plus d'infos ici, les lutins de la montagne de galerie-photo travaillent pour vous depuis près de 10 ans !

E.B.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 31/03/2011, 14:00 par Emmanuel Bigler.

Je vous remercie pour votre réponse.
Car depuis un moment déjà je souhaite un Blad.
J'ai recherche un 503CW,mais un peu trop cher pour moi.
Et la j'ai une occasion a 1000€ pour un 503CX avec un 80 CF et dos.
Le tout dans un état impeccable et garantie 6 mois.
Qu'en pensez vous,le prix est correct?

1000€ pour un 503CX avec un 80 CF et dos.
Le tout dans un état impeccable et garantie 6 mois.

Le 503 CX, du point de vue de l'utilisateur, n'apporte (en comparaison du 500 C/M) que l'élément silicium pour la mesure de l'éclair de flash à travers l'objectif. Il n'y donc pas de posemètre incorporé pour la lumière continue. Personnellement j'ai toujours utilisé le flash bêtement avec son photo-thyristor incorporé et ne je n'ai guère l'usage du détecteur dans le boîtier.

Ceci étant dit, le 503 CX selon les dates de fabrication c'est entre 1988 et 1996 (voir précisément plus bas **), donc c'est plus récent qu'un 500 C/M, tout en étant basé sur la même mécanique qui a fait les preuves de sa robustesse. Le prix de 1000 euros pour un appareil prêt à l'emploi me semble donc justifié pour cette raison et parce qu'il y a la garantie. C'est important, car toute révision d'obturateur ou de mécanisme sur un blad c'est un budget prévisionnel de 300 euros environ. Dès que vous avez ce blad, faites le tourner intensivement pour faire sortir les « bugs » éventuels pendant la période des 6 mois !

Pour information : parmi les différents matériels Hasselblad autour d'un boîtier 500 C/M, que j'avais achetés neufs au siècle dernier, utilisés en amateur, la seule révision nécessaire fut faite à Noël 2009 : changement des mousses d'étanchéité d'un dos 120 après 27 ans de bons et loyaux services ... mais services peu intensifs ; jamais eu aucune panne ni de boîtier, ni d'objectifs C ou CF ; j'ai fait la connaissance de l'atelier des Victors à Paris pour la première fois pour remettre en état un vieux Sonnar C 250 acheté d'occasion à très bas prix il y a deux ans ...

(** selon le site hasseblad historical, on a les dates 1988-1994 pour le 503CX et 1994-1996 pour le 503CXi, une version très proche du précédent)

E.B.



Modifié 5 fois. Dernière modification le 31/03/2011, 15:41 par Emmanuel Bigler (modérateur).

Je vois beaucoup plus clair maintenant.
Je vais passer a l'acte.
Pour ce qui est du 80 MM, quel bague allonge me conseillerez vous pour cadrer un peu plus serrer car la MAP mini est de 1 M.
Enfin quel est la Map mini sur un 120 macro?

Pour ce qui est du 80 MM, quel bague allonge me conseillerez vous pour cadrer un peu plus serré car la MAP mini est de 1 M.

Les boîtiers série 500 acceptent absolument toutes les bagues-allonge du sytème Hasselblad, même les plus anciennes depuis 1957 (donc pas celles du 1000F !) et même la plus courte qui ne fait que 8 mm. d'extension.

Voir sur hasselblad historical :
les pdfs des bagues récentes de 8/16/32/56
à noter que les bagues actuellement au catalogue ont des contacts pour les optiques série FE, ne servent, me semble-t-il, à rien pour la série 500, mais ne gênent en rien macaniquement.

Le principe d'étagement des bagues allonge est qu'il n'y ait pas de « trou » de mise au point (MàP) entre l'usage de la rampe incoporée et l'usage avec la bague et l'objectif réglé sur l'infini.
Donc c'est très simple, il faut que la première bague allonge soit peine plus courte que l'extension de maximale de la rampe.
Le planar 2,8 de 80 doit avoir une extension autour de 8-10 mm (voir la table dans le document précédent) donc logiquement on devrait commencer par cette bague de 8.
Il existe aussi une 10 mm et une 21 plus anciennes mais parfaitement compatibles.
En fait pour descendre à 50 cm de MàP on peut aussi utiliser une bonnette de 1 dioptrie qui permet avec la rampe de l'objectif 2,8/80 d'atteindre l'intervalle entre 50 cm et 1 m.
Donc vous prenez ce que vous trouverez, mais la bague de 21 mm par exemple vous laissera un trou de mise au point assez important, mais vous permettr de cadrer des petits objets plus facilement. Donc avec le planar 2,8 de 80 pour ne pas avoir de trou dans les possibilités de MàP rapprochées, une alternative est de prendre une bonnette de 1 dioptrie et une bague de 10 ou 21.
Avec la bague de 21 vous êtes paré pour votre futur sonnar de 150 ou de 120 qui suivra logiquement ;-)


Enfin quel est la Map mini sur un 120 macro?
Selon le document sus-mentionné, l'extension de rampe du Makro Planar 120 récent est autour de 25 mm. La doc du makro Planar de 120 indique 0,8 m comme distance de MàP mini ce qui est cohérent avec le petit calcul suivant, valable pour tous les objectifs
grandissement G = (extension)/(focale)
distance de MàP entre l'objet et le plan principal objet = ((1/G)+1) fois la focale
exemple avec le 120 = extension max de 25 ==> G = 0,21 ; 1/G = 4,8 ; (1/G)+1 = 5,8 ; ((1/G)+1) x 120 = 690 mm
La distance de 0,8 mètre est comptée jusqu'au film, donc aux 690 mm il faut en gros rajouter une fois la focale de 120, on tombe à peu près sur les 0,8m.

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 31/03/2011, 15:32 par Emmanuel Bigler.

Chapeau bas M.BIGLER !!
Vous êtes incollable pour le Blad.Je vous remercie vivement pour ces précieux renseignements.
Je passe commande des ce soir pour l'ensemble!!
Encore merci.

Bienvenue au club des " bladistes..!!"

Quel est la fourchette de prix en occasion pour le matériel suivant en bon état?
-bague allonge de 10
-bague allonge de 21
-bonnette 1 dioptrie
Vu que je vais jeter un œil a la foire photo a Vienne......

C'est marrant personne ne parle jamais des Proxars... moi j'aime bien mes proxar!
@+
Christophe

C'est marrant personne ne parle jamais des Proxars...

C'est bien pour ça que j'en ai parlé dès le départ de cette discussion !
Ah bas l'impérialisme des tubes-allonge qui bouffent des diaphs ! Vivent les bonnettes ! ;-)

Sinon : je viens de refaire quelques images de fleurs avec une bague de 16 et un 80 mm.
Pas mal la bague de 16 avec le 80 mm ... pour les fleurs on se moque du trou de MàP entre 50 cm et 1 m.
Et si c'est pour prendre en photo des gens avec cadrage serré, on est trop près, proxar ou bague, il faut prendre du recul ;-) sauf à vouloir imiter l'archevêque-portraitiste de Moisenay évidemment ;-)

E.B.

Merci pour vos renseignements.
Aujourd'hui est un GRAND JOUR mon BLAD viens juste d'arriver...
OH qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau MON BLAD !!!!!
IL EST SPLENDIDE,I'M VERY VERY HAPPY !!!!!!

Excellent,
Faut mettre du film et aller vers vos sujets,
Ils vous attendent.

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No Pasaran
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Aujourd'hui est un GRAND JOUR mon BLAD viens juste d'arriver...

On a le plaisir de vous accompagner.
Testez l'appareil avec le dos-magasin démonté.
Cela vous apprendra le maniement du volet de dos et des différentes sécurites mécaniques liées à ce volet.

Branchez un flash sur la prise de synchro de l'objectif et vérifiez en regardant par l'arrière en visant un mur que vous voyez bien l'éclair du flash. Si votre appareil est garanti en principe vous n'aurez pas de mauvaise surprise.
Montez et démontez l'objectif, toujours boîtier armé, écoutez le petit 'cling' musical du verrouillage de baïonnette. Regardez le tourillon de commande principal, essayez d'imaginer comment ça fonctione .. et comment ça peut parfois de coincer.
Sans le dos magasin, l'armement est très doux, on passe facilement l'obturateur à toutes les vitesses, on comprend comment se synchronisent les différentes parties du mécanisme, on examine les fameux clapets de l'obturateur auxiliaire en action.

Avec le dos-magasin monté, ne pas oublier que, même vide de film, le compteur de vues tourne à chaque armement, et qu'à partir de la vue 12 le déclenchement est bloqué par un doigt d'arrêt.
Pour continuer à armer/déclencher, sortir le porte-bobines, cela remet le compteur à 0 et on est reparti pour un tour.

Lorsque vous aurez fait tout cela, essayez le pré-déclenchement.
Boîtier armé et magasin prêt à être exposé, on appuie sur une touche sous la manivelle.
Le miroir se relève, la visée disparaît. Dans ces conditions il faut impérativement terminer le cycle en appuyant sur le déclencheur, on entend juste l'obtutateur central qui s'actionne dans un bruit feutré inimitable, en relâchant l'obturateur on entend le fameux "schkloupf" disgracieux des clapets qui se referment. Réarmer de suite pour que l'appareil soit prêt à l'emploi.

Et bien entendu, testez avec une p'tite bobine de diapos 120, comme çà vous aurez tout d'un coup : piqué de l'image et justesse des vitesses (sous réserve que l'exposition soit bien définie ... autre débat ;-)

Bonnes photos.

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/04/2011, 12:12 par Emmanuel Bigler.

Merci pour tout,c'est vraiment gentil.
Lorsque on arrive a la dernière vue (elle est prise)la marche a suivre est donc la suivante:
-on remet le volet en place.
-sans enlever le dos du boitier,je retire le porte-bobine.
-(porte-bobine toujours enlever)je peux réarmer sans problème.
J'ai tout bon?

Pour la mise en place du film:
-au préalable boitier et objectif arme,dos dépose.
-mise en place du film dans le porte-bobine
-mise en place du porte-bobine dans le dos
- je verouille
-je donne 10 tours de manivelle et la je ressens un léger blocage,je fais un tour arrière et le chiffre 1 apparaît.
-je met le dos en place et je fais attention qu'il soit bien verouille au boitier
Et normalement je peux prendre ma première vue en déclenchant.
C

Lorsque on arrive a la dernière vue (elle est prise)la marche a suivre est donc la suivante:
-on remet le volet en place.

Pas nécessaire du tout de remettre le volet si on ne démonte pas le magasin. On a le droit de se servir d'un hasselblad comme d'un appareil ordinaire sans jamais toucher au volet ; mais si le volet n'est pas glissé pour fermer le fenêtre du film, on ne peut pas démonter le dos. Donc avec un seul dos, il suffit de retirer le porte bobines en fin de film sans démonter le dos.

-sans enlever le dos du boitier,je retire le porte-bobine.
... si le magasin est vide, oui, on ouvre brutalement, on entend un ressort qui ramène le compteur à zéro, on referme le porte bobines. S'il y a un film dedans, il faut bien entendu tourner la manivelle jusqu'à ce que le film soit bobiné complètement, on le sent à la résistance qui devient plus faible une fois le film totalement sur la bobine réceptrice.

-(porte-bobine toujours enlever)je peux réarmer sans problème.

On peut réarmer sans problème
- s'il n'y a pas de dos magasin du tout
- si le dos est en place, avec ou sans film dedans, avec le compteur avant le 1 ou entre le 1 et le 12 ; après le 12, le compteur vire au noir et le doigt d'arrêt bloque le déclencheur.

Il y a également un palpeur mécanique qui affiche la présence d'un film, affichage dans un guichet en forme semi-circulaire au niveau de la clé permettant de retirer le porte bobines.
Ce palpeur est dans le porte bobines. Un disque rouge et blanc passe devant le guichet selon l'enfoncement du palpeur qui presse sur la bobine réceptrice.
Rouge = pas de film ; Blanc = film chargé ; en partie rouge, en partie blanc : film en cours.

Porte-bobines retiré, appuyer très doucement sur le palpeur pour comprendre comment cet affichage mécanique fonctionne.

E.B.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 06/04/2011, 15:11 par Emmanuel Bigler.

Bon,je résume car je ne veux pas bloquer mon Blad.
-je prends la dernière vue
-je remet en place le volet
-je rembobine le film

-j'enlève le dos
Je réarme.
C'est tout bon?
Encore merci

Pascal Gueydan écrivait:
-------------------------------------------------------
> Bon,je résume car je ne veux pas bloquer mon
> Blad.
> -je prends la dernière vue

OUI
ET JE REARME

> -je remet en place le volet

Ce n'est pas indispensable.

> -je rembobine le film

INDISPENSABLE,
Mais c'est plutôt, j'embobine que je rembobine, ce n'est pas du 136, le film ne suis qu'un sens sens.

> -j'enlève le dos

SI vous voulez, mais vous pouvez ouvrir le dos sans l'enlever.

Donc j'enlève la bobine pour en remettre une autre.

-------
No Pasaran
-------

J'en suis a mes débuts avec le Blad,et je ne veux pas commettre d'erreurs.
Il est tellement beau!
Je vais faire mon premier film en 6*6.
Je suis ému.
Pascal

je rebondis aux propos très documentés d'Emmanuel.
Comment s'y retrouver dans les bonnettes Proxar, ça m'intéresserait de savoir:
Proxar 0,5
Proxar 1 etc
est-ce de la numérotation en dioptrie? Et comment savoir pour les distances de mise au point mini maxi?
Dernier point est-ce facile à trouver? et prix abordable?
Merci
Philippe

Comment s'y retrouver dans les bonnettes Proxar, ça m'intéresserait de savoir:
Proxar 0,5
Proxar 1 etc

Oui, il y a une ambiguïté possible. Pour des raisons que j'ignore, Hasselblad a choisi de désigner ses bonnettes par leur distance focale en mètres, alors qu'il est d'usage de les désigner par l'inverse de leur focale en mètres, c'est à dire en dioptries.

Les proxars Hasseblad étaient (et sont peut-être encore) disponibles en trois focales,
f=0,5 m soit 2 dioptries ; l'infini est ramené à (1/2) = 0,5 mètre et 1 mètre est ramené à 1/(2+1) = 33 cm
f=1 m soit une dioptrie ; l'infini est ramené à (1/1) = 1 mètre et 1 mètre est ramené à 1/(1+1) = 50 cm
f=2 m soit une-demi dioptrie ; l'infini est ramené à (1/0,5) = 2 mètres et 1 mètre est ramené à 1/(1+0,5) = 66 cm

Ceci est valable quelle que soit la focale de l'objectif, sous réserve bien entendu qu'on puisse atteindre le mètre avec la rampe hélicoïdale ce qui est impossible au-delà du 150.

La bonnette f=0,5m est la "bonnette à fleurs" de notre enfance ;-)
La bonnette de 1 mètre de focale est le complément naturel du 80 mm standard à obturateur central (le 80 F/FE bien que strictement identique au précédent, mais sans obturateur, a une rampe plus longue, il descend à 0,6m)
La bonnette 2 mètres permet de cadrer plus serré un portrait avec le 250 par exemple.
La MàP mini du sonnar de 250 est de 2m50. Avec la bonnette f=2m, l'infini est ramené à 2 mètres et 2m50 sont ramenés à 1/((1/2,5)+0,5) = 1,1m. Bien qu'il reste un trou entre 2m et 2m50, entre 1m et 2m c'est une plage utilisable pour du portrait serré.

Avec le sonnar de 150, la MàP mini est de 1,4 m. Avec la bonnette f=2m l'infini comme pour les copains est ramené à 2 mètres et ce mètre quarante est ramené à 1/((1/1,4)+0,5) = 0,82 m. Trop près pour du portrait classique qui a le grotesque en horreur ;-)

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 07/04/2011, 16:00 par Emmanuel Bigler.