Re: photographier la neige
Envoyé par:
amansjeanphilippe
Date: 10/12/2010, 10:21
hello
"Quelle vitesse pour voir les flocons tomber?"
ben en fait, il faut un temps d'exposition assez court pour avoir une superposition d'au moins 80% du flocon. Donc + le flocon est gros + la vitesse peut être lente si il tombe lentement. Toutefois, 1/60s me semble la valeur basse à ne pas dépasser...
Il est possible de les immobiliser avec un ou plusieurs coups de flash lors de photo de nuit par exemple.
"Développement normal ou non?"
le développement ne change pas le contraste du sujet photographié, seulement sa dynamique sur le négatif, donc, personnellement, je préfère les développements à gamma faible vu qu'un papier MG à grade 5 passe du blanc au noir en 0.30D à 0.45D. En tous cas, je n'ai jamais eu de problèmes pour avoir des images contrastées avec des négatifs doux...*
"Mesure globale et expo + 2 ou 3 ( exemple mesure f22 on utilise f8) ou spotmètre?"
ça, en fait, c'est un faux problème...
si vous avez un spotmètre et que vous savez ce que vous mesurez, vous pouvez facilement interpréter ses indications, idem d'ailleurs si c'est un posemètre "simple"
En diapo, je mesure le blanc et je le décale (j'ouvre le diaph) de 2 valeurs environ (18%x2=36%, x2=72%)
Passer de 18% à 100% se fait en 2 2/3 de valeur.
En négatif NB, si j'ai mon spotmètre, je chercherais la zone la + sombre et je fermerais de 2 valeurs en me disant qu'il y a de la marge vers les HL
"Sensibilité choisie du film par rapport à sa sensibilité nominale?"
pour choisir une sensibilité, il faut avoir fait un film test avec un gris neutre et des sensibilités différentes pour le développement choisi. Ainsi, et en prenant comme base le zone système à 9 zones (I à IX), avec un film capable d'enregistrer 13 diaph, on peut choisir parmi 3 chiffres ce qu'on va mettre devant le repère "asa" de son posemètre. Un chiffre qui place la zone I en pied de courbe, un autre qui place la zone IX en sommet de courbe et un qui place la zone V en milieu de courbes. Bref, trois "sensibilités" que l'on peut qualifier d'en l'ordre de "sauvegarde des HL", "sauvegarde des BL" et "ceinture-bretelle". Ces trois "valeurs" sont parfaitement "mixable" dans un même film pour le développement choisi.
"Que fait-on dans ce cas?"
une photo
*) + "différence de contraste environ 1,5 à 2 diaph temps gris uniforme ciel et terre."
mesuré comment votre contraste????
Si vous avez un développement N-2 en stock pour votre film, alors vous avez la valeur à afficher dans la case "asa" de votre posemètre et il n'y a pas de problème...
sinon, vous faite un développement norme iso et utilisez la valeur iso de votre film...
Maintenant, si on se pose toutes ces questions.... alors:
"Que fait-on dans ce cas?"
on rentre à la maison lire la trilogie d'Ansel Adams dans une édition des année 1940~1950, le Glafkides et "la photo" de Sieff et Chenz, car visiblement vous n'avez rien préparer pour votre prise de vue et que vous n'avez pas le niveau de vos prétentions artistiques....
la trilogie d'Ansel Adams dans une édition des année 1940~1950 : ces livres expliquent très bien la relation entre le développement et la dynamique de la chaine graphique. C'est très bien expliqué et très clair, toutes fois, il faut avoir les trois livre (the camera, the negative et the print dans la même édition car il y a des renvois entres les tomes. De + les édition anciennes sont axées chambre alors que les éditions récentes (1970~90) sont axées MF et 24x36)). Je ne dis pas qu'il FAUT FAIRE du zone système, je dis qu'il FAUT COMPRENDRE LE zone système. Après, on fait ce qu'on veut, MAIS EN CONNAISSANCE DE CAUSES...
le Glafkides: c'est un livre assez "étanche" mais le seul où les actions des divers composants de la chimie sont assez bien expliqué. Cela permet de choisir un révélateur pas trop idiotement. Sinon, demander conseil à Aurélien Le Duc.
"la photo" de Sieff et Chenz : ça, c'est pour se détendre. mais il y a des choses très bien dedans.
bien amicalement
J.Ph.