Je crois que tout est dans le titre, à vrai dire je pratique le split grading sur mes tirages afin d'avoir un large contrôle de mon image mais aussi c'est bien pratique pour faire des montaes à plusieurs négatifs. Et puis ça prend du temps c'est vrai, je fais deux bandes d'essai de "lecture" (une pour chaque contraste), puis ensuite je passe au premier tirage.. Bref, j'ai lu il n'y a pas longtemps que certains fonctionnent avec la méthode des f-stops, et à vrai dire, j'ai plus lu des ôdes à ce procédé que quoi que ce soit sur cette méthode (en dehors du fait que tous semblent admirer le compte pose RH design qui coûte une blinde)
Avez-vous déjà essayé cette méthode?
Procedez vous differement avec le split grading?

Bonjour,
Un peu de lecture
"La photo en pro grâce au stop système"
PY. Mahé, R. Zakia, G. Brown
Editions france Delory

Merci pour l'info, et que pensez-vous de cette technique?

J'utilise en permanence le split grading en exposant en 1er avec le filtre 5 et ensuite le 00, avec pour chaque filtre de multiples interventions pour obtenir le contraste local que je désire. Je connais le matériel RH Design qui est de très grande qualité mais je suis resté à l'utilisation des filtres sous l'objectif pour moi c'est la méthode la plus souple et rapide pour le changement et qui permet de modifier la séquence des interventions en cours de tirage. Avec le matériel RH la séquence avec chaque filtre est figée pour la changer il faut intervenir en cours de tirage sur le timer.
Je crois que cet équipement est très bien pour un tireur professionnel qui veut obtenir très rapidement un bon tirage surtout si il possède en plus les têtes d'agrandisseur avec le système de passage des filtres automatique pendant la séquence du tirage.
Sinon on peut sans problème utiliser le f-stop avec les filtres manuels il suffit au lieu d'exposer en fraction de f-stop au lieu de 10, 20,30sec......

www.danielbouzard.com

J'ai suivi les conseils de Daniel Bouzard (que je salue ici) depuis ma pratique du tirage s'améliore, je travaille lentement mais n'ayant pas d'objectif de rentabilité je peux me le permettre par rapport à un professionnel du tirage qui lui utilisera certainement un système plus élaboré visant à gagner du temps et à avoir moins de déchet (j'ai 50% de chutes en papier entre les bouts d'essais et le tirage pour voir)
J'ai une préférence pour le split grading, pour sa souplesse. Filtres sous l'objectif, sur le Durst 138 j'ai monté une platine pivotante à 3 filtres ce qui rend la manip plus rapide.
Je me suis fabriqué des disques de références stop système et j'expose en fraction de f-stop.

Le feu de stop en Argentine n'est pas le même qu'en France ?

Je tire avec cette méthode car j'utilise effectivement un Stopclock depuis quelques années

La méthode des f-stops n'est rien d'autre que l'application au tirage du raisonnement que vous menez à la prise de vue : vous raisonnez en diaphragmes. C'est tout.

L'application la plus immédiate se trouve dans les bandes test, dont la progression en termes de densité sera constante, tandis que la progression des temps de pose est une suite géométrique de raison 2 ^(progression).
Exemple: progression des bandes test de 1/3 de diaph, le temps d'exposition croit d'une bande à l'autre de 2 ^(1/3) = 1.2599. A la troisième bande, la densité de votre tirage a été augmentée de 3* 1/3 = 1 diaph, et le temps d'exposition a été doublé (1.2599 x 1.2599 x 1.2599).

Le principal argument en faveur d'une telle méthode serait son pouvoir prédictif dérivé de la constance de le progression des densités sur le tirage. C'est vrai, mais avec du recul cette méthode rend parfois la pratique du tirage avec ses nombreux maquillages (surtout les "dodges") un peu prise de tête.Ce qui fait que la machine (le timer) s'impose dans le processus alors qu'intellectuellement il n'est pas nécessaire d'en disposer d'une pour savoir qu'un tiers de diaph c'est 25% du temps de base, 1/6 12.5% etc..

L'avantage de cette méthode c'est qu'elle est en cohérence totale de la PdV au tirage, pour peu qu'on veuille bien adopter une vision "sensitométrique" de la chose, qui permet de comprendre et donc d'anticiper ce qui se passe. Maintenant l'enjeu est de dépasser ce stade et maitriser cette gymnastique au point de l'oublier, pour se concentrer sur le résultat et la partie esthétique. A défaut, trop d'énergie sera consacrée aux moyens et moins aux résultats. Dans l'idéal, je recommanderais d'essayer; il n'est pas acquis que cette technique convienne à chacun.

@ Daniel: la dernière version du timer RH (version logicielle 5C 8.5) a rendu les deux canaux complètement indépendants: il est donc possible de programmer de multiples temps d'exposition pour chaque canal (filtre) sans avoir à intervenir en cours de route. L'ergonomie de cette machine est remarquable et la réactivité du team RH - pour peu que l'on parle anglais- ne s'est jamais démentie au cours du temps. C'est aussi l'avantage de pouvoir converser en direct avec le concepteur/fabricant.

Il m'arrive fréquemment d'avoir 5à 7 interventions avec le filtre 5 puis autant avec le filtre 00 et à la fin un flashage partiel par exemple pour un ciel ou une haute lumière. Souvent je change un temps intermédiaire entre 2 tirages et il faut tout reprogrammer la séquence à chaque fois.

www.danielbouzard.com

Je viens de vérifier sur le mien. Si tu veux changer un temps intermédiaire, je n'ai besoin que de re rentrer en mode programme et de ne modifier que le step concerné. Je ressors tout est sauveagrdé. Pas besoin de tout reprogrammer

bonjour,

je ne comprends pas bien le rapport entre split grading et méthode des f-stops...
on peut pratiquer l'un sans l'autre et inversement, non?

et étant tout à fait novice en tirage, faire ses bandes test en utilisant la méthode des f-stops me parait être l'évidence même... sans doute due à ma naïveté... :)

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Sélection
Tout et n'importe quoi, au jour le jour

Aucun rapport. Tu peux faire du fstop avec ou sans split grading, et vice versa.

Pour le reste, joker. C'est une question d'ahabitude et de préférences personnelles.S'il y avait une méthode, une technique, un appareil, incontestablement supérieurs aux autres, cela se saurait.

supérieur aux autres, certainement pas, mais beaucoup plus logique à mon sens... après chacun fait comme bon lui semble bien évidemment...

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Sélection
Tout et n'importe quoi, au jour le jour

C'est plus logique, indéniable. C'est pourquoi j'ai changé . Après, au final..

@ Daniel Bouzard

Est-ce que vous utilisez la méthode du split grading pour tous vos tirages ? Je veux dire, est-ce que vous arrivez à obtenir systématiquement le résultat souhaité en utilisant cette méthode ou est-ce que vous la réservez seulement à certain type de négatifs et/ou à un certain type de tirage (en fonction de l'effet souhaité) ? Merci d'avance.

Bon, ça a du mal à rentrer dans ma tête tout ça, je comprend que ça puisse être pratique de parler en notion de diaphragme car on pourra toujours les garder en mémoire (dans la tête, sur un carnet ou en programmation pour eux qui peuvent), et c'est parfois là ma difficulté, faire un tirage complexe avec des dodge et burn bien localisés par ci par là sachant que je fais généralement du split grading sur chaque négatif, alors ça fait une sacré quantité dodge et burn pour un montage, et il m'est difficile d'être très régulier, j'ai souvent 4 interventions par filtre, c'est à dire 16 en tout à noter, et tout ça change selon la taille du tirage... Je commençai m'intéresser à cette méthode de f-stop car je vais me mettre aux tirages de plus grande taille 50*60, et j'aimerai en faire à peu près des séries de 5, et mon soucis est que j'ai besoin que ceux-ci soient plutôt cohérents et homogènes. Alors avec ma méthode le plus long sera effectivement de faire le premier et de bien noter les multiples interventions avec précision (et les répéter avec précision), puis de faire le même tirage mais en dimension 30*40, et aussi en 20*30. Alors oui c'est possible, fastdieux je m'en doutai, et je me demandai si tout bêtement le f-stop serait utile pour ce cas précis. Par contre je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça se passe. Il faut bien passer par la lecture d'une bande test non? mais celle-ci serait faite en terme de diaphragme, vous avez un compte pose qui commande la bague des diaph ou bien? vous réglez un temps constant par exemple 5secondes, et vous modifiez uniquement le diaphragme dans vos interventions? ça me semble plus compliqué, je pense avoir besoin de lecture effectivement, merci Marcel pour la référence. Pour ce qui est de la prise de vue je pense toujours en terme de vitesse et diaph, le diaph (outre son ouverture pour une qualité optimale) me sert à la profondeur de champs, et par conséquent agit sur la quantité de lumière, et donc faut réfléchir à l'iso et la vitesse en conséquence, et la vitesse je la prend dépendamment du sujet, si je veux y laisser un filé et... et dépendemment du diaph et de l'iso en effet. Tous ces paramètres sont effectivements dépendents, comme une liaison hélicoidale, si on tourne une vis, elle effectue en plus un autre mouvement (avance ou recule). Et sous l'agrandisseur il me semblait plutôt primordial de faire varier le temps afin de rester sur un diaph qui utiliise une qualité optimale de l'objectif.

Le diaph reste constant de préférence. Cela n'empêche pas de raisonner en F Stop non ?

YM

Ahhh je comprends alors, il faut par conséquent un compte pose performant et précis sans quoi c'est la boulimie de calcul non?
Ah ça y est j'ai compris la blague de manet..

Lorsque j'ai remplacé la console de commande de ma tête ilford 500 par l'analyseur RH dédié, je me suis retrouvé à faire du split grading et raisonner en f/stop sans vraiment le vouloir. Alors qu'auparavant la lumière produite mélangeait deux sources lumineuses filtrées différemment dont la différence d'intensité influencait le niveau de contraste. Maintenant, la lampe qui impressionne la couche faible contraste du papier s'allume à pleine puissance en premier , puis c'est au tour de l'autre. Le niveau de contraste est déterminé par la proportion de temps de l'une par rapport à l'autre.
Je ne comprends pas la gêne de certains à intervenir sur le diaphragme sous l'agrandisseur. Tout comme avec l'objectif de son appareil il faut eviter les ouvertures extrèmes, particulièrement la pleine ouverture. A part cela tout est possible. Personnellement, je préfère utiliser un temps unique entre 15 et 30 secondes et jouer sur le diaph, cela permet des bidouillages plus instinctifs.
Raisonner en f/stop, c'est ( plutot qu'augmenter de 5 secondes en 5 secondes par exemple) doubler le temps d'exposition pour obtenir un assombrissement équivalent à un diaph.
Pour plus de subtilité, il vaut mieux progresser au maximum par demi diaph (1/2 f/stop). Pour mes tests de planches contacts, je procède ainsi: 5 s, 7.5s, 10s, 15s, 20s 30s.
Tout cela pour dire que F/stop et split grading ne sont pas des révolutions mais permettent de travailler plus efficacement et plus précisémment.

Mh je vois, par contre dans ton cas tu ne peux pas reternir ou bruler de manière locale selon le grade, tu vas brûler et retenir sur les 2 grades que tu as choisis.

Utiliser 5-7,5-10-15-20-30 ce n'est pas travailler en f-stop mais simplement comme tout le monde le fait.
En f-stop c'est en progression pour doubler par exemple de 1,414 du temps de pose ( racine carré de 2).

www.danielbouzard.com

Si vous lisez l'anglais, cette page peut vous être utile :
[unblinkingeye.com]

Pour un temps de 10sec et par incrément de 1/4 de stop on obtient (arrondi) 12sec, 14 sec,17 sec et 20 pour doubler

www.danielbouzard.com

absalone écrivait:
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> Mh je vois, par contre dans ton cas tu ne peux pas
> reternir ou bruler de manière locale selon le
> grade, tu vas brûler et retenir sur les 2 grades
> que tu as choisis.

Dans mon cas et en général la première expo se fait à équivalent filtre 00, la seconde à équivalent filtre 5. Pour retenir ou bruler, tu peux décider de le faire de façon identique pendant les deux périodes ou de privilégier l'une ou l'autre suivant ton intention (c'est un peu prise de tête au début mais on s'y fait).

Bouzard Daniel écrivait:
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> Utiliser 5-7,5-10-15-20-30 ce n'est pas travailler
> en f-stop mais simplement comme tout le monde le
> fait.
> En f-stop c'est en progression pour doubler par
> exemple de 1,414 du temps de pose ( racine carré
> de 2).

Suivant le tableau fourni par notre ami Philippe, une progression par 1/2 f/stop à partir de 5s, cela donne:
5s, 7.1s, 10s, 14.1s, 20s , 28.2s. Soit quasiment les temps que j'ai indiqué. Il reste à considérer si c'est la précision ou l'intention qui détermine si on travaille en f/stop ou pas?

C'est juste une logique de travail,
Comme l'analyse d'un négatif, d'un sujet, se fait en F/stop, continuer sur le tirage est logique,
Une modeste calculatrice et un compte pose font cela très facilement.

En fait la plupart des tireurs travaillent ainsi, comme monsieur Jourdain, sans le savoir.

Les équipements dédiés ne sont que du confort (ce qui est bien appréciable), cela ne change en rien la nature du résultat. Personnellement, j'ai juste un papier un stylo et une calculatrice, et pour le premier tir, une analyse au densito et un calage de la première insolation au luxmètre + densité du négatif.

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No Pasaran
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Pour ceux qui préfèrent les calculs tout prêts !!!
[www.darkroomagic.com]

Payral
[www.payral.fr]
[www.apug.org]
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I own a Camera so I'm a Photographer, Damn It !

Il reste à considérer si c'est la précision ou l'intention qui détermine si on travaille en f/stop ou pas?

Je ne vois pas en quoi ce serait plus précis que la méthode classique. Lorsque tu maquilles, la précision de l'exposition effectivement reçue par le papier, fonction de ton habileté, doit être de l'ordre de la seconde..

Le véritable avantage, mais je me répète, c'est le pouvoir prédictif, puisque tu travailles en progression constante de densité (et pour être rigoureux sur la partie linéaire de la courbe de ton papier), donc rapidement tu vas pouvoir caler ton temps de base et tes burn & dodge. Avantage qui se réduit comme peau de chagrin pour le tireur très expérimenté qui te sort le temps de base rien quen regardant le négatif sur le plateau (j'en connais).

Le papier ne peut pas enregistrer plus de 7 stop au maximum pour les parties du négatif en dehors de cette latitude il va falloir intervenir l' utilisation f-stop ou pas cela ne change rien sauf, sauf... et c'est important et le seul avantage de la méthode : si on change le format des tirages car la on saura qu'il faut rajouter 1/2 stop ou 1stop sur telle ou telle partie de l'image et ce quel que soit le temps de base initial pour un format 20X30 ou 60X90 il faudra toujours rajouter 1/2 ou 1 stop qui bien sur ne correspondront pas du tout au même temps que pour le petit tirage.

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Marc Nocart écrivait:
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> Il reste à considérer si c'est la précision ou
> l'intention qui détermine si on travaille en
> f/stop ou pas?

C'est juste une question de jargon, c'est la sensito qui commande, donc la progression logarithmique, la courbe du film, la courbe du papier, la courbe de l'œil.

> Je ne vois pas en quoi ce serait plus précis que
> la méthode classique. Lorsque tu maquilles, la
> précision de l'exposition effectivement reçue par
> le papier, fonction de ton habileté, doit être de
> l'ordre de la seconde..

Au final il ne reste que des secondes, mais une bonne projection "mentale" permet de gagner du temps.

> Avantage
> qui se réduit comme peau de chagrin pour le tireur
> très expérimenté qui te sort le temps de base rien
> quen regardant le négatif sur le plateau (j'en
> connais).

Bien sûr il y en avait dans tous les labos sérieux, en N&B comme en couleur.

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