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phorum - équipements et procédés - Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??

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 Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: marco34 
Date:   29-10-2006 19:55

Quel est la focale24x36 la plus adéquate pour faire un panoramique 180 et avec combien d'images pour avoir le moins de déformation ???

merci à tous

marc


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: Henri Gaud 
Date:   29-10-2006 21:26

Si vous cherchez la déformation mini le 600 mm c'est pas mal du tout

Visitez le Blog de la Trichromie


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: PdF 
Date:   29-10-2006 21:43

Bonjour à tous,

Si vous cherchez à avoir le moins de déformations en cours de rotation, le plus important est de connaître le point nodal avant de l'optique concernée. C'est autour de ce point que doit être organisée la rotation. En général, il se trouve à l'avant de la lentille frontale, à une distance variable d'une optique à l'autre.

Ce qui signifie que l'appareil est idéalement monté sur un déport arrière par rapport à l'axe de rotation (parfaitement horizontal). D'où les fixations "mobiles" des têtes cinéma, permettant un déport aisé pour les panoramiques "réguliers".

Voir le catalogue Manfrotto pour apprécier le magnifique attrait commercial du panoramique en tous genres ces derniers temps !

Et voir également le nombre - relativement - important de ces accessoires en vente sur E-bay pour se rendre compte que c'est souvent plus facile à dire qu'à réussir.


Chaque optique a un point nodal spécifique que l'on trouve - normalement - dans la notice.

Je ne connais pas le point nodal du 600 mm d'Henri, mais on peut en tous cas prévoir un solide déport. D'autant que ça pèse plus qu'un bête petit 50mm...

PdF


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: Ivan Damas 
Date:   29-10-2006 21:47

La focale 24x36 la plus adéquate ? Tout simplement celle qui a les meilleures caractéristiques au niveau distorsion, piqué, aberrations etc.., tout cela en fonction du sujet (ce que vous ne précisez pas). En pratique, pour du paysage, un bon 50 mm, voire un 35 s'il est bien corrigé, feront l'affaire. Un petit téléobjectif peut aussi convenir, mais plus vous montez en focale, plus il vous faudra faire de clichés pour couvrir votre sujet, bien évidemment !
"Combien d'images pour avoir le moins de déformation" ? La déformation ne dépendra pas du nombre d'images mais des caractéristiques de l'objectif utilisé et de divers autres paramètres : horizontalité de l'appareil en particulier.
Vous pouvez utiliser votre appareil de prise de vue en position "portrait" pour avoir plus de champ dans le sens vertical, mais il faudra alors plus de prises de vues pour couvrir les 180 degrés dans le sens horizontal.


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: black nanar 
Date:   29-10-2006 23:07

je prend tout du 17 au 200
le reste c'est une question d'angle vertical, fuyantes, et soft de montage.




 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: amansjeanphilippe 
Date:   30-10-2006 00:39

hello
je confirme, suivant le mode d'assemblage: manuel ou auto et le mode d'acquisition: argentique ou numérique la focale dépend de l'angle vertical du champs photographié et de la position du boîtier vertical ou horizontal:
en argentique, la résolution est suffisament bonne pour laisser l'appareil horizontal et faire défiler le film horizontalement (nikon ap2 ou roundshot) de plus l'assemblage étant délicat, autant limité cette opération par un champ horizontal plus large par vue
en numérique: le film ne coute rien mais les pixels sont rare, le boîtier est vertical pour avoir plus de pixel dans ce sens.
Un truc marrant: si vous faites ça en nikon, vous utiliserez la même focale en argentique ou en numérique car le capteur est aussi large que le film est haut.
Donc on choisi la focales en fonction de l'angle verticale du pano et de la tenue du boîtier.
Si l'assemblage est manuel (ciseaux-scotch ou toshop en bougeant les cadres à la souris) vous avez peut-être intérêt à limité le nombre de raccords et donc le nombre de vues
si vous utilisez un logiciel spécialisé (panavue, outil toshop dédiés) allez-si de bon choeur.
pour les paysages lointains, je préfère le 85/105mm, surtout si le ciel est faible mais le 28 peut donner de bon résultats (à main levée et en horizontal:
http://galeries.nikonpassion.com/displayimage.php?album=599&pos=0
l'objectif doit être sur le point nodal objet (plus facile à connaître avec une focale fixe)
Arnaud Frich a fait un excellent livre sur le sujet
http://www.arnaudfrichphoto.com/
J.Ph.


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: Jean-Paul Planchon 
Date:   30-10-2006 07:40

Le point important autour duquel doit tourner l'objectif n'est pas un point nodal (rien à voir) mais la "pupille d'entrée".

Jean-Paul


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: amansjeanphilippe 
Date:   30-10-2006 10:07

c'est pas totalement faut
Un point nodal est le centre de la pupille dans un des plans principaux H et H'
ils sont conjugés donc on peut choisir n'importe lequel
J.Ph.


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: Emmanuel Bigler 
Date:   30-10-2006 13:17

Un point nodal est le centre de la pupille dans un des plans principaux H et H'

NON dans le cas général d'une optique dissymétrique lorsque le grandissement pupillaire est différent de l'unité.

ils sont conjugés donc on peut choisir n'importe lequel
Je ne comprends pas cette phrase pour ce qui concerne la pupille d'entrée et son rôle dans le raccordement panoramique.

Dans le cas des appareils panoramiques à optique tournante avec film fixe par rapport au paysage, il faut tourner autour de N'. Ce cas n'a rien à voir avec le raccordement panoramique par appareil à optique fixe.
Dans l'appareil à optique tournante, si vous tournez autour de N, bien que N soit conjugué de N' vous aurez une image brouillée par la rotation de l'optique, le film étant fixe par rapport au paysage.

Il n'y a que dans les objectifs dont le grandissement pupillaire est égal à un, par exemple ceu qui sont parfaitement symétriques avec l'iris placé au centre de symétrie, que la pupille d'entrée correspond au point nodal d'entrée N=H... dans l'air bien entendu ;-) car là encore dans le cas général H et N ne sont pas confondus si l'entrée et la sortie se font dans des milieux d'indices différents.

Heureusement, la plupart des optiques de chambre sont quasi symétriques avec un iris proche du centre de symétrie, sauf les formules télé. Et utilisées dans l'air ! Ouf ! l'honneur est sauf. Donc H=N=centre de la pupille d'entrée pour de très nombreuses optiques de chambre.

Avec les rétrofocus, les télés et les zooms, vous pouvez toujours repasser pour trouver la pupille d'entrée au niveau du point N. Et dans un zoom les deux points : centre de la pupille d'entrée et N se baladent joyeusement sans se concerter outre mesure.

Concernant les cas particuliers en grand format, s'il était encore nécessaire d'argumenter sur ce point, j'ai fait quelques essais avec mon télé-arton de 360, dont le grandissement pupillaire est de l'ordre de 0,57 ce qu'on ne trouve plus dans les télés de chambre modernes (0,75 pour l'apo télé xenar de 400)

Hors donc dans ce vénérable télé arton, le point principal ou nodal objet H=N se situe à 137 mm dans l'air en avant de la première lentille.

La pupille d'entrée, on peut la voir à l'oeil, se situe à 130 mm derrière la première lentille.
Rien à voir donc entre ces deux points. Bien entendu j'ai fait un essai de parallaxe en tournant l'appareil et en pointant des plans images très étagés en profondeur, et je confirme que c'est la pupille d'entrée et rien d'autre qui est le bon point de rotation pour faire du raccordement panoramique.


Quant aux déformations, le problème de tourner autour de la pupille d'entrée concerne les effets de parallaxe, pas franchement des déformations.
Les déformations vous les gérez comme vous le voulez par traitement numérique. En particulier si vous voulez qu'un raccordement panoramique ne donne pas de lignes brisées, vous êtes bien obligé d'introduire une déformation pour reconstituer une projecfion cylindrique.

Concernant cette affaire de point nodal et pupille d'entrée, j'ai pondu quelque chose sur wikipédia. Il y aura sans doute un jour une version galerie-photo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_nodal




 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: PdF 
Date:   30-10-2006 14:40

Merci Emmanuel pour ces doctes précisions.

Pratiquement, la question que chacun se pose est:

"à quelle distance de l'axe de rotation du panoramique faut-il placer le plan-film ?"

ou

"à quelle distance de l'axe de rotation du panoramique faut-il placer l'optique concernée ?"

De préférence en n'ayant pas recours à une calculette scientifique en cours de prises de vues...

PdF


 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: Emmanuel Bigler 
Date:   30-10-2006 15:36

Pratiquement, Philippe, les choses sont très simples.
L'idée que les choses prétendues doctes ne débouchent que sur des impossibilités pratiques n'existe pas sur galerie-photo ;-) bien au contraire ;-)

On suppose qu'il s'agit d'un raccordement panoramique par collage d'images faites avec un appareil ordinaire, c'est à dire une situation où on tourne l'ensemble de l'objectif et du film, les deux étant liés par le boîtier, rotation par rapport à un paysage supposé fixe.
Je dis cela car sur galerie-photo, vous avez toujours un lecteur qui vient dire : «Non, moi je veux autre chose, je veux concevoir un appareil à optique tournante comme le Noblex® » Et un autre qui dira !: » je veux faire des photos panoramiques dynamiques en montant sur une table tournante »

Dans ces conditions d'appareils classique il faut tourner autour de la pupille d'entrée de l'objectif. La position de cette pupille d'entrée est donnée pour certaines optiques professionnelles, mais hélas pas pour les zooms ni pour les appareils de petit format à usage du grand public. Carl Zeiss en revanche donne cette position dans ses fiches techniques. Cette affaire de pupille d'entrée en panoramique importe aux cinéastes qui font des panoramiques avec des zooms-ciné. Donc les fabricants d 'optiques ciné ont l'habitude que les opérateurs leur demandent la position de la pupille d'entrée.

Plus le premier plan est « loin », plus ces effets de parallaxe peuvent être négligés.
Un exemple volontairement excessif : pour le raccordement panoramique de la Vue des Alpes prise depuis l'une des crêtes du Jura, aucun besoin de se casser la tête avec la pupille d'entrée, même avec une optique de 5000 mm de focale prêtée par l'Observatoire de Paris pour faire plaisir à galerie-photo. Sauf si on tient à faire figurer au premier plan les voitures du parking ou les fermes les plus proches en contrebas.

En revanche on sera d'accord pour dire qu'il sera impossible de raccorder l'Oberland bernois et les préalpes vaudoises vues depuis le Col de la Vue des Alpes (CH-NE) avec une autre image du reste de la chaîne valaisanne et française vue depuis le Crêt de la Neige (F-O1). Affaire de parallaxe, ce n'est rien d'autre, quelle que soit la focale utilisée.

La question est donc celle du déplacement de ce qui est le « centee de perspective» ou le « centre de projection » lorsque l'appareil tourne. Or ce centre de perspective, c'est la pupille d'entrée de l'objectif, on essaie d'expliquer pourquoi dans le schéma de Wikipédia, c'est un peu subtil j'en conviens.

Pour trouver la pupille d'entrée, seul le cas des zooms, rétrofocus et télé pose problème, c'est à dire en petit format, de fait, nonante pourcent des optiques effectivement utilisées en 2006 ;-);-) mais peut être 10% seulement des optiques de chambre !! Pour toutes les optiques standard pas trop dissymétriques, cette pupille tombe toujours à l'intérieur des verres pas très loin du point H=N. On peut la localiser aussi avec un papier et un crayon, puis on raffinera la position de l'appareil par rapport au point de rotation pour minimiser les effets de parallaxe vus dans le viseur ou sur le dépoli.
L'excellent site de M. Alain Hamblenne propose une solution très simple et fort pratique ! (vive la mise en commun francophone ;-)) Et de plus, cette méthode à base de grillage onctionnera même avec un apapreil à film ou pire encore, à film et de de grand format !! ;-)
http://www.outline.be/quicktime/tuto/

Pour un télé objectif il est possible que la pupille d'entrée tombe en dehors des verres, en arrière de l'objectif. Par exemple ici même Yves Colombe à qui je dois mon apprentissage en matière de pupilles, me disait qu'il a un télé de 200mm pour 24x36 dont la pupille d'entrée tombe au niveau du film! Pratique ! pas besoin de rail coulissant !! Le filetage sous le sabot du boîtier suffit !

La probabilité que cette pupille tombe en dehors des verres vers l'avant est tellement faible, qu'on peut dire qu'on verra toujours cette pupille en regardant l'objectif par l'avant. Même si c'est un télé. On fermera donc le diaphragme au maximum et on fera le petit tracé papier-crayon proposé par Arnaud Frich (je n'irai pas jusqu'à dire qui a suggéré cette méthode à A.F. ;-)
On remarquera en maniant la bague de focel d'un zomm à quel point l'imeg du siaphragme se déplace, ps de secret, à chaque position du zoom correspond une position de pupille d'entrée variable.
http://www.arnaudfrichphoto.com/guide-photo-panoramique/pupille-d-entree.htm

Une fois cette position dégrossie au papier & crayon, et cela marchera dans tous les cas, on peaufinera au rail coulissant pour minimiser les effets de parallaxe.

Quant à savoir où placer le film : rien de spécial, le film doit être placé là où se forme le meilleur compromis dans la projection de l'ensemble de ces plans-objets dont en principe un seul peut être net à la fois; c'est le problème de la profondeur de champ, un problème classique à la base de toute photographie !!.
Ce problème n'est pas indépendant de la position des pupilles mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, après avoir dit que la plupart des optiques de chambre ont leur pupilles placées bien sagement, la distance hyperfocale H=f*f/(N*c) qui servait à calculer ses limites de profondeur de champ est indépendante de la position des pupilles. Donc pour les objets lointains la règle classique : infini / H / H/2 reste bonne.
Seulemement en proxiphoto faudrait-il changer les formules classiques de PdC.. mais le logiciel de Simon Clément (à télécharger gratuitement sur galerie-photo) tient compte du cas général avec grandissement pupillaire quelconque. Pour ceux qui veuelent vraiment calculer cela.

Du pratique ! je vous dis ! Du pratique !






 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: PdF 
Date:   01-11-2006 09:25

Un bel accessoire pour les panos, bien expliqué par un très sympathique Suisse !

http://www.cuk.ch/articles/3209

PdF




 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: black nanar 
Date:   01-11-2006 10:00

c'est tout mou la Panosaurus, bon pour du compact ou au maxi du 350D
mieux vaut taper dans Manfrotto ou Novoflex.




 
 Re: Quel OBJ pour faire un pano 180 deg ??
Auteur: Nicolas.Burtey 
Date:   01-11-2006 13:08

la Panosaurus est bien pour pour commencer

je l'ai utilisé pendant un an avec un fuji s2 et un nikon 14mm ou un sigma 8mm, et j'en suis assez satisfait

maintenant j'utilise une rotule faite maison, en aluminium, legere et solide (autrement dis introuvable sur le marché)

Nicolas
http://www.nicolasburtey.net

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