Bonjour à tous,

je viens de faire l'acquisition d'un durst 1200 autocolor. Ce modèle comprend un système de mesure de la lumière, couplé à un minuteur, l'alim. est intégrée (c'est le système autocolor).

Mon problème est que j'aimerais bien passer outre ce système qui ne me plaît qu'à moitié pour utiliser le timer que j'utilise depuis des années (un RH design, mais c'est sans importance).

Ce que je pensais faire : relier directement la tête de l'agrandisseur à l'alim. (shunter tout le système de mesure/timer intégré) et brancher l'alim+tête en aval de mon timer.

Mon problème est qu'en y regardant de plus près, la tête est reliée au système autocolor par une broche comprenant pas moins de 12 contacts et que je ne comprends pas à quoi peuvent servir tous ces fils.
Pour moi, les seules choses à alimenter dans cette tête sont :
- un ventilateur
- un éclairage des molettes de réglage des filtres
- l'ampoule de 250W pour l'exposition du papier
donc, au pire, 6 fils pour alimenter tout ça.

Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi servent ces 12 fils? et surtout comment je pourrais utiliser mon timer
avec la tête autocolor ?


Merci d'avance,
Philippe.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 24/07/2010, 19:17 par philpp.

Après coup, il semblerait que la tête soit plus compliquée que ce que je coyais : il y a une espèce de cellule à l'intérieur (ou plus précisément au niveau de la connexion avec les boîtes à lumière, en sortie de tête, donc...)

Voilà que je comprends de moins en moins ce système (et en même temps, l'utilisation d'un autre timer que celui intégré me paraît de plus en plus difficile !)

Philippe.

Il n'y a qu'une solution, tu démontes tout et tu reconstitues le schéma électronique par des relevés. Cà prend beaucoup de temps mais au moins après tu y comprends quelque chose.
Ou alors au plus simple, tu dérives simplement les fils de l'ampoule que tu branches sur un compte pose extérieur et tu laisses tourner le reste du barda. Ha oui mais si c'est une ampoule basse tension tu as besoin de l'alimentation interne. Tu pourrais la dériver aussi et brancher un relais 220V en sortie du compte-pose. Quelles sont les caractéristiques de la lampe?

La lampe est une 250W sous 24V pas sûr pour les 24V, à vérifier).
En plus de la lampe il y a aussi le ventilateur qui, lui n'est peut-etre même pas en 24V. En tout cas, il n'est pas alimenté par les mêmes fils que la lampe...

Il doit y avoir un gros transfo la dedans alors?
Il faudrait au moins que tu relèves le schéma qui va de la lampe au transfo et tu vas tomber probablement sur un relais ou un semi-conducteur qui sert d'interrupteur? Tu le dessoudes et tu commandes toi même l'allumage en recréant le court-circuit. Mais çà peut être plus vicieux que çà, il y a de ces trucs des fois!

Oui, il y a un gros transfo à l'intérieur, et plein d'autres choses assez mystérieuses.

Je crois toutefois avoir compris le cablage de la tête :
- ventilateur, éclairage (boutons) et lampe sont alimenté ensemble
- 3 couples de fils sont reliés aux 3 cellulles (pour les 3 couleurs)

Est ce que tu entends un clic quand la lampe s'allume? Sinon ce n'est pas un relais
Est ce que le boitier est gros et pèse lourd? Sinon ce n'est pas un transfo qui fournit les 24V 10A, alors ce sera un de ces nouveaux composants hacheurs de courant que je connais très mal, comme ceux qui équipent les alimentations d'ordinateur. C'est récent ce matériel?
Il faudrait voir si l'alimentation pour la lampe est utilisée pour une autre fonction, ce qui est très probable.
Veux tu pouvoir remettre ton appareil plus tard dans son état d'origine ou es tu prêt à le sacrifier?
Bien sur si on avait le schéma du constructeur on pourrait trouver une solution élégante de commande en faible intensité et ajouter une partie timer manuel auxiliaire.
Le ventilateur tourne en permanence ou il est piloté aussi?
J'ai trouvé le manuel ici [manuelsphoto.free.fr] çà doit être bourré d'électronique ce truc là. En bas de l'appareil il y a une gros boitier, tu as regardé dedans?

Tu as devancé mon message, à demain



Modifié 1 fois. Dernière modification le 24/07/2010, 22:41 par barbilux.

Est ce que tu vois quelque part une pièce qui ressemblerait à çà ?
[www.conrad.fr]

Oui, il y a bien un relais, et je crois que j'ai compris comment est alimenté en 220V le gros transfo qui alimente lui-même la tête en 24V (et uniquement la tête).

Ce qui m'étonne un peu, c'est que au premier coup d'oeil, j'ai cru que le transfo avait un circuit primaire (220V) et plusieurs secondaires ; or, il se trouve que le 24V sort du circuit que j'ai pris pour le primaire et que le 220V arrive dans un des circuits que j'ai pris pour les secondaires... (je ne sais pas si j'ai été bien clair, là).



Philippe.

Tu veux dire que le gros transfo ne sert qu'à alimenter la lampe? Il est peut-être commandé par le primaire alors? Mais çà m'a l'air en bonne voie ton affaire.
Comme tu le sais, le secondaire 24V doit sortir sur des fils de forte section pour passer 10A. Les fils plus fins correspondent au primaire ou à une tension de faible intensité, il se peut que les nombreux fils correspondent à des prises sur l'enroulement du primaire 110v - 130v - 220- 240...ton appareil est équipé d'un sélecteur de tension d'entrée?
Il va te falloir un multimètre pour mesurer ce qui se passe.
Il y aurait donc une alimentation pour le circuit électronique séparée de celle de la lampe? Quoiqu'il en soit çà doit être le relais qui commande la lampe, c'est à ce niveau qu'il faut intervenir.

Tu pourrais faire quelques photos rapide de l'intérieur, des circuits?
Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est piloter le relais interne au niveau de l'électronique qui le précède, en bas niveau. Pour çà il faudrait relever le schéma de l'étage de puissance qui pilote le relais. J'espère qu'il est sur une carte séparée facilement accessible. Si çà se passe bien une seule résistance et un petit relais suffiront. tout en conservant intact le fonctionnement d'origine. Mais tu pourras commander la lampe de l'extérieur.

Bonjour,
Si je ne m'abuse, un autocolor asservit le temps de pose et le filtrage à la puissance réelle de la lampe et à sa température de couleur exacte.
Je ne vois pas bien comment interfacer tout cela avec un timer externe. Fût il de chez RH Design....
Il vous serait plus simple de changer d'agrandisseur et de revendre celui ci pour le prix que vous l'avez payé ;-)

>> Il vous serait plus simple de changer d'agrandisseur et de revendre celui ci pour le prix que vous l'avez payé ;-) <<
Allons faut pas être pessimiste à ce point là ! Il y a des solutions mais elles passent par la bande, faut aimer bricoler

Philippe voici ce que j'espère que tu puisses faire:
[img22.imageshack.us]
J'ai représenté un schéma basique du pilotage du relais qui sert à allumer la lampe. Il se peut qu'il soit un peu différent mais globalement c'est un truc comme çà. Tu as la commande de faible niveau qui est fournie par le calculateur + un étage de puissance pour alimenter la bobine du relais. Normalement le petit inverseur n'existe pas , la liaison est directe, c'est cela qu'on rajoute .
Dans la position R repos = ton agrandisseur fonctionne normalement, strictement rien de changé
Si tu branches la prise sur 220 v çà t'allume la lampe. CQFD
Simple non?

@Georges G. : en fait, je ne veux pas faire un mix. avec le timer d'origine et mon ancien timer, Je voudrais juste pouvoir utiliser soit l'un, soit l'autre. Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas utiliser mon ancien timer...


@barbilux : voici une photo de l'intérieur du boîtier du durst, avec quelques annotations qui correspondent à ce que j'ai compris du montage.
A mon avis, je peux alimenter le gros transfo (à gauche) par deux sources différentes (l'actuelle et la sortie du timer externe), à l'aide d'un interrupteur spécial, une sorte de va-et-vient doublé (je ne sais pas comment cela pourrait s'appeler, ni même si cela existe).

Par contre, mes notions en électronique sont faibles et lointaines, et je crois que je n'ai rien compris à ton schéma.

La photo :
[moe.mabul.org]

Oui çà existe, çà s'appelle un inverseur double ou bipolaire:
[www.selectronic.fr]
( attention ce modèle là a 3 crans dont une position centrale qui coupe tout)

>> je crois que je n'ai rien compris à ton schéma.<<
C'est pas grave çà, je t'aurais dit ce qu'il fallait faire.
Effectivement on peut procéder autrement, il vaudrait mieux ne pas toucher à la grosse carte et donc c'est ne pas la charcuter qui devient le plus élégant.

Je vois donc que la carte timer/analyseur a sa propre alimentation avec son transfo 2x13V. Le rectangle à droite du connecteur 220 ressemble à un relais qui commande probablement le fil jaune. Donc l'allumage se ferait par le primaire du gros transfo? Les 4 fils oranges ressemblent beaucoup à un primaire, c'est peut-être simplement deux enroulement 110 séparés pour l'export US car il n'y a pas de sélecteur de tension 110/220? C'est réglé en usine?
J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a sur la carte prés du transfo.
Donc les fils bleu et blanc c'est le secondaire 24V? Tu as mesuré? Il n'alimente que la lampe alors? La ventilation se met en route en même temps que la lampe? Et les loupiotes en permanence?

Donc si on est sur que çà marche comme çà, il va en effet te suffire d'intervenir au niveau du fil jaune, c'est bien du 220 qui passe la dedans? Tu as fait des mesures pour vérifier tout çà? Une photo des composants qui sont près du transfo c'est possible?

Il y a un sélecteur 100/220 (c'est la tache rectangulaire noire juste à gauche de l'endroit où sont connectés les fils jaune bleu et brun. Et à droite il s'agit bien du relais.

J'ai fait des mesures et j'ai bien retrouvé les 220V à l'entrée du gros transfo. Par contre, en sortie (les deux gros fils bleu et blanc), je ne parviens pas à retrouver les 24V auxquels je m'attendais. J'obtiens une mesure variable entre 10 et 500 mV. J'ai fait l'essai avec et sans la tête reliée au boîtier. J'ai l'impression que le contact avec les deux petites 'sondes' de mon multimètre ne se fait pas bien. C'est possible ça ?

Sinon, au niveau de la tête, tout s'allume et s'éteint en même temps (lumières et ventilateur).

Je ferai des photos du circuit acollé au transfo (ce que je suppose être la stabilisation de l'alim.).

>> Il y a un sélecteur 100/220 <<
Je ne le vois pas la photo est coupée à gauche de ce que j'imagine être le socle du cordon secteur avec à sa droite le fusible. Il y a surement d'autres fils à gauche que je vois pas? Je ne comprends pas comment le sélecteur de tension va aussi changer celle du transfo de la"carte mère" car il n'y a que 2 fils sur ton arrivée 220v. Il devrait y en avoir un 3ème pour le 110.

>> Par contre, en sortie (les deux gros fils bleu et blanc), je ne parviens pas à retrouver les 24V auxquels je m'attendais.<<
Pour çà il faut allumer la lampe, tu l'as fait?

>> J'ai l'impression que le contact avec les deux petites 'sondes' de mon multimètre ne se fait pas bien. C'est possible ça ? <<
Ah çà tous les ennuis sont possibles mais si tu es sur la même gamme qui te donne 220v, tu devrais avoir un résultat ( il peut arriver que le commutateur de gamme ait un problème de mauvais contact)

>> circuit acollé au transfo (ce que je suppose être la stabilisation de l'alim.).<<
j'imagine plutôt un filtre antiparasite mais çà m'intrigue, j'aimerais bien voir çà de plus près.
Cà expliquerait pourquoi tu trouves des tensions résiduelles car le condensateur de l'antiparasite laisse passer du 220 mais pas assez pour alimenter le transfo à plein régime. C'est pour çà que tu trouves 500mV au secondaire lampe déconnectée probablement.

>> Sinon, au niveau de la tête, tout s'allume et s'éteint en même temps (lumières et ventilateur). <<
Donc tout est branché en même temps sur le 24V. çà ne peut être que le fil bleu et blanc.
Vraisemblablement le transfo est commandé au primaire, ta modif va être simple, mais il faut être bien certain de tout çà pour ne pas faire de bêtise.

Voici une vue du circuit à côté du transformateur :

[moe.mabul.org]

Ouh la la ! Qu'est ce c'est que ce truc là? J'ai jamais vu çà mais tu as raison çà doit être une sorte de régulateur. Mais au primaire c'est bizarre.
Merci beaucoup pour la photo.
Bon on est bien d'accord que sur cette carte associée au transfo, il n'arrive que deux fils, le bleu qui vient du fusible, et le jaune qui vient de la carte mère? Il y en a pas d'autres? ( je ne compte pas le fil de terre jaune et vert)
Si c'est le cas çà ne complique pas le problème. Donc le courant 220 alternatif ne peut arriver que par le fil bleu et le jaune. Il faudrait vérifier quand même si tu as bien 220V alternatif lampe allumée entre le fil jaune et le bleu.
Donc çà pourrait donner un truc comme çà
[img530.imageshack.us]
un simple inverseur suffit. Sous réserve que le câblage secteur du Durst que j'ai dessiné soit identique ( position du fusible, inter, etc..) De sorte que tu peux laisser le Durst éteint pour t'en servir au compte pose.
Mais il faut bien vérifier que c'est du 220 qui arrive par le fil jaune. Mais si il n'y a vraiment que 2 fils qui arrivent sur le transfo-carte, çà ne peut être que çà.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 28/07/2010, 10:25 par barbilux.

Bonjour,
Ce type d'électronique sans schéma, et sans connaissances poussées des fonctions assurées a une durée de vie très brève quand on y touche...
Et un autocolor sans sans son électronique c'est aussi utile qu'un presse papier de 40 Kg ...
A votre place, soit je changerai d'agrandisseur, soit je ferai appel à des gens qualifiés sur ce type de matos.
Mais, "c'est vous qui voyez"...

Oh, j'oubliais,
De mémoire, un posemètre RH Designs ne coupe que 700 w au maxi.
Attention à la charge que vous mettrez dessus, surtout si c'est une bobine !
Vous pourriez griller et l'autocolor et le posemètre ...
Ca serait ballot.

La sortie du RH design est elle sur relais ou triac?

Philippe, il n'y a bien que deux fils qui arrivent sur la carte-transfo? le bleu et le jaune?
( ne te décourage pas, il y a des solutions presque pour tout )



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/07/2010, 13:43 par barbilux.

Le RH Design fait clic/clac à l'allumage et à l'extinction. Il doit fonctionner avec un relais, non ?

Sinon, oui, seuls les fils bleu et jaune arrive sur la carte transfo pour l'alimenter. Rien d'autre.
Ce que je compte faire, c'est simplement (à l'aide d'un inverseur bipôlaire pour permettre la sélection des sources d'alimentation du transfo et donc de la tête) relier les bornes 1 et 2 du transfo :
- soit aux fils jaune et bleu d'origine
- soit aux deux fils (sans compter la terre) qui sortent du RH. Design.

Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de gros souci en procédant comme ça, si ? Cette histoire de triac (c'est quoi cette bestiole ?) m'inquiète juste un peu quand-même... :-)


Philippe.

PS : pour tester, j'ai branché les fils jaune et bleu sur une ampoule 220V normale. Cette ampoule était alors bien commandée au timer intégré du durst.
Reste à tester le 220V direct (ou en sortie du RH-Design) sur les bornes du transfo (à la place des fils bleu
et jaune) pour s'assurer que tout fonctionne bien avant de passer chez le marchand d'électronique pour acheter une prise 220V et un inverseur bipolaire (ou mettre à la poubelle l' alim du durst si les choses se passent mal).

>> Le RH Design fait clic/clac à l'allumage et à l'extinction. Il doit fonctionner avec un relais, non ? <<
oui donc c'est un relais, ce qui n'est pas étonnant sur un appareil de cette qualité, d'ailleurs ils disent dans les caractéristiques qu'il est adapté aux agrandisseurs à lumière froide, donc des systèmes à tube fluorescent qui sont des charges selfiques ( avec un ballast ). Tu peux donc brancher sans danger le système du Durst avec sa régulation en amont du transfo.
Ta lampe est de 250watts, avec les systèmes annexes mettons que la consommation totale ne dépasse guère 300W, ton compte pose est donné pour 750W en 220V.
Donc tout va bien, tu pourras brancher le Durst sur le compte pose. Si tu avais quand même des craintes et que tu veuilles absolument sécuriser, tu pourrais intercaler un petit relais 220V intermédiaire mais çà n'a pas l'air nécessaire.

>> Sinon, oui, seuls les fils bleu et jaune arrive sur la carte transfo pour l'alimenter. Rien d'autre. <<
Alors c'est impeccable ! Il suffit de les brancher sur le secteur pour allumer la lampe. D'ailleurs tu as fait l'essai avec une ampoule et c'est donc confirmé.

>> Cette histoire de triac (c'est quoi cette bestiole ?<<
un triac est un composant électronique qui s'assimile à deux diodes 400Volts montèes tête-bêche dont tu peux piloter l'ouverture. Chaque diode se chargeant de laisser passer la composante positive ou négative du signal sinusoidal 50Hz du courant secteur. Donc on peut s'en servir comme d'un relais 220V. Mon compte pose que j'ai fabriqué moi-même fonctionne avec des triacs pour des raisons d'économie, mais un relais c'est mieux. Les variateurs de puissance des lampes halogènes de salon fonctionnent avec un triac par exemple.
Pour ce qui est du type de charge, j'ai vu un appareil de light-show piloter des transfos de lampe F1 sans problème, c'est solide un triac, il fallait plus s'inquiéter pour les transfos qui étaient alimentés donc par une sinusoide écrétée ce qui n'est pas l'idéal, mais çà marchait quand même.

Si je comprends bien tu veux installer un deuxième cordon secteur sur ton Durst? et switcher entre l'un et l'autre?Tu pourrais utiliser le même et garder le neutre commun (fil bleu) avec juste un inverseur unipolaire comme dans mon précédent dessin ( sous réserve que le Durst soi câblé dans cet ordre) et tu conserves la protection du fusible. Mais fais comme tu le sens pourvu de ne pas faire d'erreur. Vérifie ton câblage plutôt 7 fois qu'une avant d'allumer!

>> (ou mettre à la poubelle l' alim du durst si les choses se passent mal).<<
Ne t'inquiète pas, on a déterminé point par point que rien ne s'opposait à ta modification, le seul accident ne peut venir que d'un mauvais câblage. Vérifie méthodiquement surtout. Et si tu veux, montre nous une photo avant et ton schéma de principe pour vérification?

Maintenant je me pose une question plus photographique. J'imagine que tu veux principalement faire du N&B ? Ce type de tête couleur à intégration doit offrir un contraste inférieur à une lumière semi-dirigée avec des condensateurs? Tu as fait des essais de tirage, çà se passe bien?

En fait, si je veux installer une seconde prise 220V sur le durst, c'est pour pouvoir utiliser en même temps la tête branchée sur un timer externe, et le système de mesure intégré au durst. Je suppose (car je ne l'ai encore jamais utilisé réellement ) que la sonde pourrait me servir simplement pour conserver une exposition en jouant sur le filtre gris (densité) de la tête lors de changement de grandissement par exemple. Je compte faire aussi un peu de couleur...
Il faut que je regarde à nouveau ton schéma de cablage, mais je ne suis pas sûr qu'il permette d'alimenter à la fois la tête (contrôlée par le timer externe) et le système de mesure en de manière à ce qu'il ne s'éteigne pas en même temps que la tête (car à mon avis, il n'est pas prévu pour être allumé et éteint fréquemment comme on le fait avec une tête). Et de toute manière, il faut amener au minimum la phase du RH, autant le faire en utilisant une seconde prise secteur.
Pour ce qui est de la protection fusible, le RHDesigns en est pourvu, pas de problème à ce niveau.



Sinon, cela fait longtemps que j'utilise une tête à diffusion sur mon Meopta Magnifax, et j'avouerai que je n'ai jamais eu le courage de faire la comparaison directe avec la tête à condenseurs. C'est plutôt son confort d'utilisation qui m'a fait adopter ce type de tête (tête couleur donc) et je n'ai pas constaté de différence de rendu.

Philippe.

En fait tu voudrais avoir les deux immédiatement disponibles dont le Durst totalement opérationnel?
Il y a un moyen automatique de faire çà avec un petit relais 220.
Je t'explique le fonctionnement.
Tu as le cordon secteur du Durst et un deuxième avec une prise à brancher sur le compte pose.
Il n'y a que çà comme modif extérieure, pas d'inverseur manuel ( qui est remplacé par le relais)
Ton Durst fonctionne normalement, il allume la lampe et tout et tout
Si tu envoies 220v sur le deuxième cordon secteur, le relais interne débraye la lampe et te l'allume selon le compte pose.
çà fonctionne même si le Durst est éteint.
Tu n'as plus à manipuler l'inverseur .
Exemple:
- tu fais une expo générale au Durst Le Durst allume la lampe et te l'éteint
- après tu envoies le compte pose qui t'allume la lampe pour une expo supplémentaire immédiatement sans avoir rien d'autre à faire.
çà te plairait? Pas mal non?
Tant que tu n'allumes pas le compte pose, le Durst fonctionne normalement. Sinon il débraye la lampe et te l'allume.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 30/07/2010, 09:17 par barbilux.

Hmmm... oui ça me semble bien. Mais comment fait-on une fois que le timer externe a envoyé du courant, pour repasser au mode timer interne ?
Et que se passe-t'il si les deux timers envoient du courant en même temps ?

Le mode interne du Durst est permanent, sauf quand tu déclenches le compte pose qui est prioritaire sur le Durst. Quand le compte pose s'éteint on repasse automatiquement en mode Durst. Si les deux timers sont actionnés en même temps, il y a une interaction des deux et çà donne n'importe quoi comme exposition, enfin difficilement contrôlable, mais aucun risque pour le matériel.
exemple:
le Durst va commencer une expo de 10 secondes
au bout de 5" tu envoies une expo de 10" au compte pose
Le résultat te donne 15" au total
Donc tu peux faire tous tes réglages normalement au Durst. Puis faire ton expo manuellement avec le compte pose.
C'est le système auquel je pense depuis le début.

Pourrais tu faire une photo ou un dessin s'il te plait où on voit bien le câblage de l'arrivée secteur? C'est à dire le socle du cordon, l'interrupteur, le fusible et le sélecteur de tension 110/220 général si il y en a un, ce qui ne semble pas possible puisque sur la carte du transfo tu verras qu'il y a 3 cavaliers à changer de place pour passer en 110. Et sur la carte mère je vois mal mais il semble y avoir un inverseur noir à gauche de l'entrée 220. Le changement de tension doit être effectué par un technicien à l'intérieur du Durst.

On dirait même qu'il y a un troisième truc bleu à changer nommé S3 , à droite sur la carte transfo.

Ok, je comprends :
- quand le timer externe envoie du courant, le relais relie l'alim. de la tête au timer externe, et ce aussi bien si le timer interne envoie du courant ou non vers la tête
- quand aucun courant ne vient du timer externe, l'alim. de la tête est reliée au timer interne.
C'est ça ? Et cela fonctionne même si le boîtier du durst est éteint ?

OK, ça me convient, je suis preneur :-) Ca va juste être plus compliqué pour moi de fixer le nouveau relais quelque-part à l'intérieur du boîtier, alors qu'un sélecteur (inverseur bipolaire) se fixe directement sur la paroi...

En ce qui concerne les sélecteurs 110/220 : il y en a un sur la carte mère (un rectangle noir, au dessus du petit transformateur, sur le bord de la carte. Il y en a effectivement aussi plusieurs sur la carte de l'alim. de la tête.
Pour les photos, je ne pourrai pas en faire avant mercredi.