une petite question, que je n'ai pas réussi à régler par les "archives" (mais peut-être que je m'y prends mal..)

où trouver du citrate ferrique ammoniacal vert (au détail et en vente par correspondance) ?
et de l'acide tannique?

Par ailleurs, est-ce qu'on trouve toujours de l'Agfa copyjet A3 (pas retrouvé dans le catalogue de Tiflex)?

merci de votre aide.

Pierre Corratgé
[www.pierrecorratge.com]
[pierrecorratgephoto.wordpress.com]

Bonjour Pierre,

Pour l'acide tannique la Coger à Paris( 79 rue des Morillons 75015 - 01 45 33 67 17 ) environ 50€ les 500g.
Pour le citrate ferrique ammoniacal je peux t'en envoyer mais il est brun et pas vert. Le vert est peut-être pour le ferreux et non ferrique. Je l'utilise très peu pour les virages bleu au ferri ferrocyanure ferrique ( bleu de Prusse). Je pourrais te donner environ 200g si cela te convient.

www.danielbouzard.com

le citrate et l'acide tannique chez COGER a Paris et sur Disactis.com , l'Agfa Copyjet toujours chez tiflex faite votre demande par mail
Bonne journée
Jacky

Bonjour,
Voici un lien. je n' ai jamais commandé chez lui car je ne connaissais pas le site, j' ai profité d'une commande aux US pour m' approvisionner.

[www.disactis.com]

Je recherche par ailleurs un site pour acheter du film ortho pour contretypes.
Bonne chance.

J'ai passé commande du kit Cyanotype chez Disactis et ai été ravi. Les différents composants sont également disponibles individuellement, ainsi que du petit matériel (balance, agitateur, etc.).

Le paquet est arrivé très rapidement et fort bien emballé.

Bon dimanche,

K.

Je confirme: Disactis est une très bonne adresse !!:

Pierre, le citrate de fer ammoniacal brun se conserve mieux, s'achète plus facilement et, tout en étant il est vrai un peu moins sensible permet d'obtenir les mêmes résultats que le citrate vert.
Je peux montrer des cyanos au citrate bien denses et contrastés et je mets au défi n'importe qui de deviner si ceux qui ont été préparés avec du vert de ceux qui proviennent du citrate brun.
En revanche le vert se prend à la longue en un bloc dur comme la pierre, même dans un récipient bien fermé.

citrate chez Disactis
ou à Bruxelles droguerie du Lion
ou chez permadocuments Bruxelles également.

cordialement
annie

merci à tous!

ça va le faire...

amitiés

Pierre Corratgé
[www.pierrecorratge.com]
[pierrecorratgephoto.wordpress.com]

Bonsoir Pierre,
Pour le copy jet agfa une adresse avec des tarifs intéressants:
[www.revolutiontransfers.co.uk]
Je confirme les remarques de Jean-Claude en ce qui concerne le citrate de fer. Mais pour le cyano , la qualité de l'eau joue également dans le rendu du bleu.
Bonne soirée
Erick

Si vous désirez vraiment de très beaux bleus, je vous conseille les formules de Mike Ware avec de l'oxalate ferrique d'ammonium. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais tellement plus beau.

Mougin

jean claude, je n'en suis qu'au début....
mais vous m'intéressez beaucoup.

pourquoi les formules de Mike Ware sont-elles un peu plus compliquées à mettre en place? (vous trouvez les produits où?)

Quant à Erik (merci aussi...), as-tu compris comment l'eau influait? Utiliser de l'eau distillée? à perpignan notre eau est très peu calcaire. Une eau calcaire donne-t-elle les effets de virage pourpre?

Pierre Corratgé
[www.pierrecorratge.com]
[pierrecorratgephoto.wordpress.com]

J'ai très peu d'expérience en cyanotype, mais l'influence de l'eau apparait très vite. J'ai même trouvé que l'eau de Cannes n'était pas très "stable" et qu'il était difficile d'avoir les mêmes bleus maximum d'une séance à l'autre. Depuis j'utilise de l'eau déminéralisée - les résultats sont un peu plus "acidulés", mais réguliers. Je change l'eau régulièrement tous les 2 ou 3 tirages, ce qui m'évite d'avoir un dépot bleu qui se glisse sur la tranche du papier (du Canson "C" tout simple).

K.

Pour un essai, on peut trouver la formule de M. Ware toute prête chez Fotospeed : sels d'agent doit en avoir.

Pour faire des cyanotypes formule Mike Ware il faut se procurer de l' Ammonium Iron (III) oxalateHydrate. Il est possible d'en trouver sous la marque Panreac chez un fournisseur de produit chimique. J'en acheté 500 gr chez Revol à Lyon. C'est le même oaxalte ferrique d'ammonium que l'on utilise pour les ziatypes. Il faut également du ferricyanure de potassium. On en trouve partout. Si vous n'en trouvez pas me demander, j'en ai hérité un stock du Musée Nièpce et d'est gratuit.

Je vous donne ci dessous mon protocole pour fabriquer les solutions et les utiliser.

NEW CYANOTYPE MIKE WARE

1. 20 cc d’eau à 45° + 10 gr de
ferricyanure de potassium

2. 30 cc d’eau à 45° + 30 gr d’ammonium
iron (III) oxalate

3. mélanger 1 et 2, mettre au frigo,
descendre la température à 20°

4. filtrer et jeter les cristaux (poison)

5. compléter à 100cc

6. 1 cc pour 250 cm2 , passage au
pinceau 2 mn, séchage en boîte 5 mn
et séchage à chaud 2 mn

7. exposition aux UV

8. 4 x 250ml d’eau + 5 cc de Hcl
puis 250ml + 23 cc d’eau oxygénée

9. 10 lavages à l’eau

10. 1 lavage 250 cc d’eau + 5 cc Hcl

Le problème de l'eau est essentiel, elle doit toujours être légèrement acide (à mesurer avec un papier PH), le lavage doit être fait aussi en eau acide. Le phototype doit être conservé en milieu acide. Si un cyanotype s'affadit, un bref séjour dans l'eau acidulée lui redonne son bleu.

Attention à votre eau déminéralisée, elle doit avoir un ph acide, si ce n'est pas le cas ajouter un peu de vinaigre blanc ou n'importe quel autre acide que vous aves sous la main

merci jean-claude!

Pierre Corratgé
[www.pierrecorratge.com]
[pierrecorratgephoto.wordpress.com]

Merci pour l'adresse Disactis que je ne connaissais pas. Personne ici n'a essayé le kit de Fotospeed ? Qu'en pensez-vous ?

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Je n'ai pas essayé le kit complet, juste la solution de sensibilisation. Par rapport au kit de B&S (formule traditionnelle), les temps d'exposition m'ont semblé assez nettement plus longs, mais je n'ai pas poussé les essais plus loin pour le moment...

Merci Gilles, est-ce qu'il y a une adresse en France qui vend le kit Fotospeed ? Pour l'instant je trouve surtout des adresses au UK.

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Mon site

Sels d'argent, me semble t-il ...

La formule que je vous donne et que Mike Ware a rendue publique vous reviendra moins cher et ne vous demandera pas plus de 15 minutes de fabrication, avec l'assyrance d'avoir un produit frais.

Pour obtenir de vrais bleus, j'ai oublié qu'il était impératif que le papier soit acide. Aujourd'hui il n'y a plus que le Bergger et l'Arche Platine a être un peu acide. L'idéal trouver n'importe quel papier, même du papier à lettre d'avant 1985. A cette époque tous les papiers avaient une base acide et tous marchaient s'ils étaient de bonne qualité.

Reste à essayer d'acidifier le papier avant utilisation.

JCCMM

> Reste à essayer d'acidifier le papier avant utilisation

Cher JCCMM,

Voulez-vous dire que le premier bain un peu acide ne suffit pas à imprégner le papier "durablement"?

Bien à vous,

K

"Voulez-vous dire que le premier bain un peu acide ne suffit pas à imprégner le papier "durablement"? "


Non il ne suffit pas car, comme pour le palladium ou pour le ziatype, l'émulsion du cyanotype est acide , si votre papier est basique, ce qui est le cas de tous les papiers actuellement fabriqués, mis à part le Crane's Résumé, certains papiers japonais, le Bergger et l'Arches Platine, l'émulsion sera en partie neutralisée par le papier, et l'image va perdre en profondeur, voire en uniformité.

Mon grand âge m'a permis de stocker des papiers avant 1985, et je n'utilise pas de papiers récents en dehors du Crane's qui d'ailleurs ne s'améliore pas par rapport à sa fabrication ancienne.

Arebtz dans son bouquin Platinum& Palladium Printing donne des formules d'acidification de papiers basiques avant usage. A essayer.

Mougin

Mike Ware himself conseille le Buxton platynotype de chez Ruscombe - fabricant britannique installé ... à Margaux, Gironde ! - qui aurait été conçu d'après ses spécifications avec entre autres un Ph voisin de 7,5. Quelqu'un l'aurait-il essayé ?

Dans le même ordre d'idées, le Fabbriano artistico pourrait - je n'ai jamais essayé, mais cela est évoqué sur de nombreux forums étasuniens - être "préacidifié" par une solution à 10% d'acide oxalique, dans le cas de tirages platine-palladium (???)

Le Buxton est effectivement le papier ad hoc, je ne l'ai pas mentionné, car il est très cher et a un grain important. Vous pouvez effectivement en acheter chez Ruscombe. J'ai oublié le nom du propriétaire, mais je l'ai eu au téléphone, charmant.

Le fabriano doit être préacidifié. Palladium, cyanotype kif kif, même si la palladium supporte les bains basiques après éclaircissement. Le carbonate de soude (basique) blanchit les cyanotype et petmet ensuite des virages indiqués dans e nombreux bouquins.

JCCVMM

Merci !

Le cyanotype est probablement le procédé ancien le plus ancien et le plus simple. Il est parfois décevant car les temps d'exposition sont très longs et l'image s'affaiblit malheureusement lors de l'indspensable lavage final.

Je vous propose d'expérimenter la technique, guère plus compliquée, du cyanotype par développement qu'un heureux hasard m'a fait découvrir. La voici :

[b]Le cyanotype par développement.
François Leterrier (novembre 2006)[b]

Le cyanotype peut être considéré comme le procédé alternatif le plus simple et le moins onéreux. Il est pratiquement dénué de toxicité et il peut donc être pratiqué avec des enfants. Toutefois, il nécessite des négatifs très durs et des expositions longues, même en plein soleil (de l'ordre d'un quart d'heure). Le traitement post-exposition est d'une grande simplicité, un lavage à l'eau suffit, mais il est parfois décevant, quand la belle image qui sort du chassis-presse d'estompe exagérément.

Le hasard peut parfois être favorable au photographe. Lors d'un stage organisé pour montrer la simplicité et l'intérêt de cette technique (il y avait un enfant), j'ai commis une erreur lors de la préparation de la solution sensibilisatrice. Au lieu de mesurer un volume de solution de citrate de fer ammoniacal et un volume de la solution de ferricyanure de potassium afin de les mélanger juste avant leur étendage sur le papier, j'ai mesuré un volume de citrate et à nouveau un volume de la même solution. L'exposition a eu lieu une dizaine de minutes dans une boîte à lumière UV et quelle ne fut pas ma surprise de constater que l'image sur la feuille de papier était jaunâtre et à peine visIble. Ayant reconstitué les manipulations effectuées, je me suis aperçu de mon erreur. J'ai aussitôt décidé de tremper la feuille dans le bain de ferricyanure qui avait été oublié. Agréable surprise et stupéfaction admirative des stagiaires ! L'image est apparue immédiatement, bien formée. De plus, rien n'a disparu au lavage.

Je n'ai pu recommencer l'expérience que quelques mois plus tard.
Voici les solutions que j’utilise pour le cyanotype normal
Citrate de fer ammoniacal 16 g
Eau 100 mL

Ferricyanure de potassium 20 g
Eau 100 mL

Mélange en volumes égaux.
Etendage au pinceau sur le papier et séchage au sèche-cheveux.
J’ai utilisé une gamme Stouffer comme négatif témoin (un négatif avec 20 zones allant du noir très dense au transparent, par étapes de 0,3 unités).

Pour obtenir une gamme ayant 12 degrés et le bleu maximum, il faut une exposition de 18 minutes avec ma boîte à UV. Une partie du bleu observé lors de la sortie de la boîte à lumière part au lavage.

L'expérience suivante a été de recommencer l'erreur, donc une sensibilisation au citrate de fer seul et un développement au ferricyanure de K à 10%.
Le développement est immédiat et rien ne part au lavage. Il faut alors seulement 6 minutes d'exposition pour obtenir 13 degrés, mais le bleu est un peu gris et manque d'intensité. Résultat plutôt décevant donc.

J’ai donc ajouté de l‘acide oxalique à la solution de citrate ferrique ammoniacal (16 g pour 100ml), j'ai sensibilisé le papier avec cette solution (non diluée), exposé 6 minutes et développé dans le ferricyanure à 10%. La gamme va du bleu foncé dans les grades 1 à 3 et le degré 20 est encore perceptible. C’est surexposé ! Une exposition correcte est obtenue en 3 minutes.

Encouragé par ces résultats, j'ai essayé d'autres sels de fer. Seul l’oxalate ferrique ammoniacal à 30 g pour 100 mL m’a donné des résultats légèrement supérieurs pour un temps de pose identique de 3 minutes (développement dans le ferricyanure à 20%).

Ce révélateur agit longtemps, même quand sa couleur passe du jaune vif au vert sale.

Le lavage se fait à l’eau du robinet comme pour le cyanotype classique.

Tous les papiers ne donnent pas les mêmes résultats. Le Bergger COT320 et l'Arches platine donnent les plus hautes densités mais l'Arches a tendance à faire des taches. Le Lana donne des images faibles. Un papier pour imprimante jet d'encre de marque Applimo à l'aspect parcheminé donne un beau bleu légèrement gris et les blancs restent très purs. La gamme s'étend de 3 à 19. Un bristol de marque "Continent" très bon marché donne des résultats semblables à l'Applimo, la surface est très lisse.

En résumé, le cyanotype en deux bains me semble présenter de nombreux avantages :
La sensibilité à la lumière est de 6 à 8 fois plus élevée que celle du procédé classique. Quel gain de temps, surtout si les négatifs sont un peu denses. L'étendue de la gamme des valeurs est plus large, des négatifs à grand contraste mais où la progression des valeurs est douce peuvent ainsi être tirés. Quel que soit le papier, il n'y a pas de disparition partielle de l'image lors du développement et du lavage.

Pour ceux que cela intéresse, je peux leur donner des informations complémentaires, en particulier la raison pour laquelle le procédé est beaucoup plus rapide.

Faites moi part de vos essais !

François LETERRIER

Si votre bleu part en partie au lavage c'est que sans doute votre eau de lavage est légèrement basique, ou que le lavage est trop long. Vérifiez le ph de votre eau? Personnellement je fais dix lavages successifs d'une minute avec de l'eau légèrement acidulée, un peu d'acide citrique ou du vinaigre blanc. Il est important que le voile jaune ferreux disparaisse. Pour une bonne conservation d'un cyanotype, il importe que la papier reste légèrement acide.

La deuxième formule que vous donnez est la plus ancienne, puisque remonte à son inventeur Sir Herschell.
Récemment Terry King l'a reprise à son comte et présentés comme une son innovation sous le nom de Cyanotype Rex. Voici le protocole du cyanotype rex.

CYANOTYPE REX

Terry King a publié une nouvelle version du cyanotype qui reprend en fait les premières formules publiées par Herschell. Elle consiste à exposer une feuille de papier sensibilisée avec du ferricitrate de soude et après exposition de la développer dans une solution de ferricitrate de soude. Terry King a innové dans cette technique en substituant au ferricitrate de l’oxalate ferrique de soude.

Voici les formules qu’il donne :

Solution A

20 g d’ oxalate ferrique.

100 ml d’eau distillée.

1gr d’acide oxalique

Solution B

8 g de ferricyanure de potassium

100 ml d’eau distillée

Protocole pour un tirage 4x5 inch

Passer au pinceau 0.8 ml de la solution A 2 à3 mn

Laisser reposer 5 mn

Sécher 2mn


Exposer aux UV comme pour un cyanotype normal. Des détails doivent apparaître dans les hautes lumières.

Développer quelques minutes dans la solution B.

10 lavages successifs dans de l’eau acidulée, une grosse cuillère d’acide oxalique pour 10 litres d’eau.

Virages

Il est possible d’obtenir une grande variété de couleur en passant le phototype dans un bain de carbonate de soude de 2 à 14 % ; Ce traitement affaiblit la densité de l’image et doit être compensé par une surexposition.

Le Lana est un papier basique, ce qui explique sans doute le faible niveau de ses résultats.

Mougin