Auteur: Marc Nocart
Date: 03-08-2005 14:26
Salut Pierre,
Le Zone Master n'est ni plus ni moins qu'une cellule. Pour comprendre comment ça marche, le mieux est de regarder la courbe caractéristique d'un papier.
Pour le zone master, un papier n'est ni plus ni moins que deux points , un situé sur le pied de la courbe, et qui correspond donc aux hautes lumières, l'autre se situant juste avant l'épaule, et qui correspond aux ombres.
Ces deux points correspondent grosso modo aux deux point définis par la norme ISO pour calculer le contraste
- pour les HL, le point est situé à .04 de densité au dessus du blanc du papier
- pour les BL, à 90% de la DMax (noir maxi ).
Donc, imagine que ton papier est assimilé une droite, reliant ces deux points: en abcissses, tu as les niveaux d'éclairement reçus par ton papier, et en ordonnées, tu as les densités (tons) de ton papier.
Pour obtenir la gamme complète de tons du papier (donc du gris léger à 0.04 à 90% du noir maxi):
plus l'écart de lumination du papier est grand, plus le contraste du papier est faible
plus l'écart de lumination du papier est faible, plus ton contraste de papier est élevé
Autrement dit, si tu as un neg contrasté, ton papier va être exposé à une grande différence de lumination, et donc il va falloir choisir un grade "doux ", et inversement
Sinon, des détails de ton négatifs seront soit bouchés (noir complet) ou cramés (sauf maquillage, of course).
L'idée de base du Zone Master est de "faire rentrer" ton négatif dans l'échelle de tons du papier. C'est à dire que le ZM va mesurer les niveaux de lumière des zones que tu juges utiles (cad qui contiennent encore du détail). Après il calcule cet écart et te renvoie la réponse en te disant "bin vu le papier que tu utilises, il faut un grade3 pour que ça tombe pile poil.
Donc, en théorie, avec un seul temps de pose, tu obtiens un tirage sans masquage.
A ce stade, tu peux prendre des mesures complémentaires sur d'autres zones: pour le Zone Master, il suffit de mesurer le niveau de lumination de chaque zone, et il se reporte à le droite du papier (ici p ex en grade 3) et en déduit le niveau de gris du papier et t'allume donc la LED correspondante.
Pour ce qui concerne les temps de pose, le ZM est calibré (par RH ou par tes soins) de la manière suivante: on indique au ZM le temps de pose qu'il faut pour obtenir le point des HL, c'est à dire un gris très léger. Comme il mesure l'intensité du flux lumineux, il en déduit la sensibilité du papier: il est maintenant "calé" en temps d'exposition, c'est à dire qu'en fonction de l'éclairage qu'il reçoit, il va te calculer de combien il faudra exposer pour obtenir le ton désiré. Bien sur, ce calibrage est fait pour chaque grade du même papier.
Du coup, pour ton ZM, un papier, c'est un faisceau de courbes, correspondant chacune à un grade, qui ont toutes le même point HL, et qui pivotent en éventail autour de ce point: les grades les plus élevés ont une pente plus forte, et vice versa.
Quand tu pianotes sur tes boutons pour changer de grade, que fait le ZM? en fait, il a noté le niveau d'éclairement du papier que tu lu as demandé de mesurer, et il le reporte sur la courbe (enfin la droite) du grade choisi et t'indique en conséquence le ton du papier.
Jusque là tout va à peu près bien. Tu fais tes mesures, d'abord le HL et le BL, donc tu as ton grade et e le temps de pose, et puis tu fais tes mesures complémentaires pour voir ce que ça donne. C'est là où il faut un peu de jugement et donc d'entrainement.
Par exemple si tu t'aperçois que tes zones d'ombres sont un peu trop rapprochées, tu vas augmenter le grade du papier, mais il faut éviter que du coup tes HL "crament " et la LED des HL clignote... sinon il faudra faire venir.
Et c'est là qu'il faut réfléchir un peu et que le ZM ne peut rien pour toi (un peu comme avec les mesures matricielles, rien ne vaut un peu de jugeotte). Compe tenu de ton négatif, il peut être illusoire - voire catastrophique - d'essayer de tout faire "rentrer" en un seul temps de pose . P ex en paysage, entre le ciel et les ombres du sol, tu pourrais être amené à choisir un grade 0 pour tout avoir d'un seul coup. A part que le résultat sera très moche, car les séparations au niveau des gris sera trop faible.
Evidemment, si tu demandes au ZM de tout faire rentrer d'un seul coup, il fait bêtement le calcul et te donne ce grade ridicule et ce résultat très moche. Mais, chance, tu es un être humain doté de réflexion donc tu vas analyser ton neg: par ex considérer d'une part le sol et d'autre part le ciel.
Tu t'occupes donc du sol avec tes mesures pour obtenir une séparation correcte des ombres. C'est donc ton réglage de base.
Maintenant tu considère le ciel: tu fais ta mesure, et tu augmentes le temps de pose jusqu'à ce que tu obtiennes le gris désiré. La différence entre ces deux temps de donne le tps de pose complémentaire qu'il faut que tu appliques au tps de base.
On complique un peu. Pour le sol, tu as trouvé un grade 3 avec un temps de 12 secondes. Pour le ciel, il y a des nuages à faire venir, et tu le sentirais mieux avec un grade 1.
Ce que tu fais, c'est que tu cherches d'abord quelle est la LED qui correspond à la zone de ciel choisie (tu es tjrs en grade 3). Maintenant tu passes en grade 1et tu augmentes le temps pour que ta zone de ciel corresponde tjrs à la mêm LED qu'en grade 3: tu viens de trouver le temps qu'il faudait exposer en grade 1 pour avoir le même ton de ciel qu'en grade 3. Tu notes bien ce temps et tu modifie maintenant le temps de pose pour obtenir le ton de ciel que tu désires eu final. Et tu exposes pour la différence entre ces deux temps.
Explication: ton premier temps de pose en grade 3 donne un certain ton de gris. Tu passes en Grade 1 et donc tu cherches le temps qu'il aurait fallu pour avoir le mêm gris si tu avais exposé en grade 1: c'est en qqe sorte un nouveau temps de base que le ZM se fait un plaisir de te donner puisqu'il peut faire la correspondance entre des temps de pose et des gris obtenus qq soit le grade du papier. Après il suffit de positionner le ciel sur la tonalité désirée et tu fais la différence entre le temps indiqué pour ce gris final et le temps de base.
Comme le dit Georges, ça vient après un peu d'apprentissage et de réflexion. Là où je suis un peu moins enthousiaste que lui, c'est que justement, lorsque tu as de l'expérience, tu fais sans doute aussi vite et aussi bien sans.
Mon Zone Master est en fait l'Analyseur pour la la tête Ilford 500, qui était la seule solution pour remplacer ma tête défaillante.
Disons que je trouve çe utile pour "dégrossir" très vite, surtout si tu as des négatifs hétérogènes, mais la contrepartie me semble être la propension à te pousser vers le moindre effort, et donc un tirage en retrait..
Ce que le Zone Master mesure au départ, ce sont ces deux points: tu poses tas sonde sur les HL et sur lae ombres, là où tu veux avoir du détail.
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